Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Данас, стаклена башта је одавно престала да буде нешто необично на летњој колиби, јер се може наћи у готово сваком вртлару у близини сеоске куће. Данас се граде од разних материјала, што раније није било. Говоримо о различитим материјалима, од дрвета и поликарбоната до полипропиленских цеви. Ради се о овом дизајну, направљеном од полипропиленских цеви, о чему ће се данас расправљати.

Феатурес

ПВЦ стакленик је некад био фантастичан за већину људи. Данас је то апсолутно нормална појава која никога не изненађује. Раније су за оквир кориштене само дрво и даске, након чега су отвори између њих остакљени или прекривени дебелим филмом. Овај дизајн, иако је био поуздан, али са становишта утрошеног напора, показао се превише непрофитабилним. А то је у контексту чињенице да је било неопходно извршити селекцију делова и њихову обраду управо на дачи. Сам дрво као материјал је превише подложан старењу и труљењу, па чак и са лошим квалитетом фиксирања филма, овај тип оквира би се једноставно могао сломити.

Љетни становници вјерују да је стакленик од полипропиленских цијеви занимљивије рјешење, како по техничким карактеристикама тако и по питању финансија. Када је таква структура састављена од ППР материјала, користе се једноставне, једноставне и практичне компоненте.

Пластика генерално није подложна корозији. Осим тога, не колапсира због контакта са влажним земљиштем и не стаје. То јест, након што је сакупила такву структуру стакленика, она се може користити за одређену намену већ дуже време. И успут, није мање лако раставити га. Ово је мобилни дизајн који се лако може побољшати или модификовати. Можете га сакупити за око један дан, због чега се љети становници свиђају и овом рјешењу.

Врсте дизајна

Имајте на уму да постоји много врста зграда које се разматрају. Могу се међусобно разликовати по сезони, типу, категорији гријања и његовом присуству, кориштеном материјалу за склониште, као и оквиру. За формирање пластеника из пластичних цеви, најједноставнија решења су погодна, поузданост којих се доказује временом:

  • забат, направљен у облику куће;
  • полигоналан, где се облик падина односи на тип комплекса;
  • лучни, у којем је оквир израђен у полукружној верзији;
  • валл моунт

Сада размотрите именоване типове у нешто више детаља. Зидна решења се обично завршавају на јужном или југозападном зиду куће или било које друге просторије. У овом случају, зид ће бити нека врста термалне масе. Загрева се током дана, а ноћу одаје топлоту, што омогућава значајно ниже просјечне дневне падове температуре, као и заштиту биљака у стакленику од дјеловања вјетрова са сјевера. У таквим пластеницима стакленици за биљку стварају врло повољну микроклиму, а њихова цијена ће бити прилично ниска.

Главни недостатак овог дизајна је да ће зид стално бити под утјецајем влаге. Осим тога, неће бити добре вентилације, која може узроковати деформације и накнадно уништавање зида.

Габле опција се сматра једном од најпогоднијих и траженијих данас. Објашњење за ово је врло једноставно: у овом случају, оквир ће бити изузетно јак и издржат ће оптерећења од вјетра и снијега. Такви пластеници имају релативно мали коефицијент рефлексије, што омогућава да више сунчеве светлости падне у стакленик, што га чини што ефикаснијим.

Ако подигнете угао нагиба, могуће је постићи зимску конвергенцију сњежног покривача са крова. Ови стакленици су обично опремљени са 1 или 2 врата и вентилационим прозорима. Зидови на бочним странама таквог стакленика могу бити не само потпуно вертикални, већ и понешто нагнути. Ово ће повећати осветљење ујутру и увече, што ће бити изузетно важно за зграде у умереним географским ширинама.

Ако говоримо о полигоналној конструкцији, она готово понавља лучни облик због присуства неколико равни које формирају зидове и косине. То вам омогућава да повећате простор унутра и избегнете превише рефлексије сунчевих зрака. Недостатак оваквог стакленика је у томе што га неће бити лако направити властитим рукама због превише спојева. Из тог разлога се обично не прави од пластичног профила, већ од металних цеви. Па, или из профила за сухозид, скупљајући оквир на шаркама.

Лучна решења су такође уобичајена због чињенице да су лака за одржавање, издржљива и прилично стабилна. Такође имају мали број прикључних чворова, а унутар њих је простран и има заиста много простора за биљке. Такву конструкцију могуће је креирати не само од пластике, већ уопште и од било које врсте цијеви, одабрајући потребне димензије и висину. Недостатак овог типа рјешења је повећана акумулација снијега зими и прилично велик коефицијент рефлексије за најбоље сунце.

Може се делимично смањити ако је зграда правилно постављена - од севера до југа. У овом случају, зидови са страна су осветљени ујутро и увече. А поподне сунце ће осветлити кров, где је преламање зрака мало, као и јужни забат.

А са акумулацијом снега може се водити на три начина:

  • континуирано чишћење;
  • демонтажа стакленика за зиму или филм;
  • промени облик на ланцету.

У другом случају, стакленик ће бити још стабилнији, а промена његове висине у правцу повећања ће значајно побољшати микроклиму у стакленику.

Величине и локација

Извршавајући избор локације за уградњу таквог стакленика, треба схватити да жељено подручје треба да буде што је могуће глаткије и да га сунце треба добро упалити. Осим тога, треба одмах схватити како ће стакленик функционирати. Ако, на примјер, говоримо о узгоју биљака у зимским мјесецима, требали бисте одмах размислити о дизајну сустава гријања.

Типично, величина овог дизајна ће бити одређена на основу следећих параметара:

  • шта ће бити темељ за стакленик;
  • какав ће бити његов облик;
  • сезоналност, односно да ли ће се соба користити зими;
  • врста, као и број усјева које треба засадити.

Превише стаклене баште не би требало да се ради, јер што је веће, то ће бити већа цена одржавања жељене микроклиме у стакленику. Типично, висина стакленика је око два метра. Ако говоримо о ширини, то се обично одређује након израчунавања колико ће биљака бити посађено, да ли ће постојати путеви између кревета, као и израчунавање потребне удаљености за распоред врата. Обично се узима најмање 60 центиметара.

Ако говоримо о дужини, онда је стандардна фигура такве зграде обично 8 м. Пречник ће зависити од жеља вртлара, јер не постоји општеприхваћени стандард. Постоје модели чија је површина 100 квадратних метара. м, али ће трошкови бити одговарајући. Иначе, треба рећи да је најбоље изградити конструкцију на цијевима промјера од 16 до 110 милиметара.

Цртежи и дијаграми

Да бисте изградили такву структуру, морате имати цртеж или пројекат стаклене баште од пропиленских цеви. Генерално, направити такву скицу једноставно и независно. Довољно је размислити о облику оквира, гдје ће бити назначене димензије, као и важним чворним структурама и луковима. Постоје многа готова решења која се лако прилагођавају вашим потребама.

Ако је цртеж написан властитим рукама, треба узети у обзир сљедеће точке:

  • шта ће бити основа;
  • детаље дизајна и који материјал ће се користити за забате;
  • облик, положај главних чворних веза, као и растојање између делова лежаја;
  • шта ће бити пристајање, као и делови за причвршћивање.

Имајте на уму да цеви од ПП пластике могу да се лепе заједно, да се стављају на вијке или вијке, да се спајају једна са другом помоћу специјалне инсталације и тако даље.

Најједноставније решење је да се направи лучни оквир за полипропиленски стакленик, а затим да се покрије филмом. Правоугаоне структуре су нешто теже изградити због потребе за додатним прорачунима и уградњом додатних ојачања. Да, иу таквим структурама превише чворова и пристаништа, што може значајно ослабити дизајн.

Осим тога, у објашњењу схеме треба навести величину стакленика, као и његов облик. Обично указује и на број материјала који ће бити потребан за изградњу, као и на начин на који ће структура бити фиксирана. Пројекат стаклене баште, поред текстуалног објашњења, садржи и потребне цртеже, где ће бити потребно назначити ширину, дужину и висину објекта, као и број прозора и врата и њихову локацију. Важно је разумети да је потребно посебно припремити нацрте и физичке карактеристике темеља, врата, вентилационих отвора и завршних зидова. Ако постоје неке друге карактеристике, на пример, модел ће бити ојачан композитним ојачањем, онда би то требало навести иу пројектној документацији.

Корак по корак упутства за руковање: мастер цласс

Сада ћемо покушати да смислимо како да направимо стакленик из полипропиленских цеви. Све описане радње бит ће релевантне не само за велике стакленике, већ и за зграде мини типа.

База

Ако се стакленик заснива на филму, то јест, припада категорији светлости, онда ће за таква решења бити довољан темељ од дрвета: дрво или даске. Ако се стаклена башта налази на сталном месту и биће тешка, онда ће за такву изградњу бити потребно изградити темељ од опеке, бетона, камена или блокова.

Да бисте направили дрвену подлогу, припремите даске дебљине 2, 5 цм и ширине 20 цм. Сада их треба обрадити како би се дрво заштитило од труљења. Након тога се врши сечење шипки арматуре дужине 90-100 центиметара. Њихов попречни пресјек би требао бити 1, 2 цм. Након тога, обележе се контуре будуће зграде на земљи и ствара се јарак, чија ће дубина бити 10-15 центиметара. На дно је положен слој пијеска, након чега је монтиран материјал за изолацију. По правилу, ради се о кровном материјалу.

Сада је на овој бази постављена претходно направљена кутија, након чега је пажљиво покривена хидроизолацијом са свих страна. Након тога, проверите углове кутије и њене стране.

Сада је темељ оснажен. Да би се то постигло, потребно је да се унутар четири угла металне шипке направљене од арматурних шипки. Они неће дозволити да се кутија деформише и задржи свој облик стриктно правоугаоног облика.

Из вањског дијела, кроз удаљености прописане пројектом, увлаче се шипке, које су израђене од арматурних шипки наведеног дијела. На њих су монтиране полипропиленске цеви попречног пресека од 1, 3 до 2 центиметра. Метар арматуре се забија у земљу тако да комад шипке димензија 40 до 50 центиметара остаје изнад површине. Успут, треба узети у обзир да таква основа лаких плоча може трајати највише 3-5 година. Чињеница је да чак и упркос обради дрвета и присутности изолације, још ће прије или касније почети трунути. Исти алгоритам се може користити за прављење темеља из шипке.

Ако је дизајн стаклене баште константан, потребно је размотрити упутства за стварање темеља вештачких материјала. Урадимо то на примеру бетона. Да би се то постигло, прво на периметру будућих просторија у стакленику ископан је ров дубине од 30 до 40 центиметара. Али дубина може бити другачија - овај индикатор нема никакав фундаментални значај. Након тога, дно је изравнато и збијено са дијелом трупца или шипком која има Т-ручку на врху.

Након тога, хидроизолација се врши од кровног материјала или другог материјала високе густине. Сада је потребно напунити, а затим испрскати слој пијеска дебљине 5-7 цм. На њега је положен слој шљунка дебљине од 10 до 15 центиметара, који се такође треба изравнати и збити.

Да би се постигла максимална отпорност на атмосферске утицаје, потребна је бетонска трака, на страни на којој ће се зграда налазити, поставити слој пјене, чија ће дебљина бити од 30 до 50 милиметара.

На висини темеља који остаје, потребно је направити оквир арматурних елемената арматуре који су међусобно повезани заваривањем или најмање жицом. На периметру рова, оплата је направљена од дасака тако да је изнад нивоа тла након улијевања бетона за 200-300 милиметара.

Остаје да се пажљиво измери растојање на обе стране зграде тако да су шипке које се налазе вертикално једна насупрот друге. Удаљеност између њих може да варира између 60 и 100 центиметара. На ове шипке ће бити причвршћене цијеви од полиетилена.

Шипке попречног пресека од 1, 2-1, 5 центиметара обично се користе за делове цеви од 1, 3 до 2 центиметра. Велика дужина конструкције узрокује смањење нагиба између цијеви. Шипке су потребне да се забоде на ивици рова. Након тога треба поново проверити супротну позицију и положити већ направљени ојачани појас. Сада остаје само да се изврши излијевање песка-цементног малтера. Приликом лијевања жбуке сви слојеви и процес њиховог набијања треба бити опрезан како би се осигурало да вертикалне шипке нису помакнуте.

Ако је такво одступање присутно, треба га одмах исправити. Ти бетонски слојеви, тако да су већ били изливени, треба да буду запечаћени било којом својом шипком, тако да слој ваздуха може да изађе из раствора. Када је горњи слој већ напуњен, остаје да се поравна, након чега се осуши. Важно је да овај процес буде што природнији. Ако вани пада киша, а темељ још није осушен, треба га покрити филмом. Ако је време превруће и суво, потребно га је навлажити, а затим покрити влажном врећом.

Фраме

Поразговарајмо сада о монтажи оквира стаклене баште. Обично овај процес почиње са чињеницом да се пожарају потребни делови пластичних цеви. Након што су исечене, величина је боље потписати, како не би збунили. Сада почиње процес изградње. Прво, узимају се цеви за 5 лукова средње категорије, које се међусобно лијепе у паровима користећи крижеве. Сада су лукови крајњег типа повезани према варијанти 3 теес и 4 комада цијеви. Два комада треба да формирају бочне лукове који су причвршћени на Т-ове који имају угао од 45 степени, тако да приликом савијања лука у лук, т-млазнице које су слободне гледају надоле. Након тога, морат ће причврстити сталак који ће се користити за формирање врата.

Сада морате да повежете остале делове цеви са 90 степени чајне траке, а затим све делове спојите у једну заједничку структуру. Важно је да бочна Т-утичница буде окомита на Т-осу под углом од 45 степени.

Монтирају се два споредна естриха са 6 делова цеви и 5 комада за сваки естрих. Т-водови су јасно усмерени у страну, јер се на њих морају причврстити лукови.

Следећи корак се састоји од узимања 2 завршне везе израђене од три комада цеви и 2 типа равног типа за сваку везицу. Након тога, према претходно описаној шеми, потребно је монтирати отворе врата. За то су сегменти цеви фиксирани у доњим Т, а затим се спајају помоћу Т и специјалним џампером. Затим се залијепе за дијелове цијеви, што ће представљати наставак регала. После извесног времена, потребно их је поделити на величину приликом повезивања са луком.

Сада саставите зидове крајњег типа. Да бисте то урадили, потребно је да узмете шипке крајње варијанте и лукове и повежете их помоћу доњих решетки, Т и 2-планских решења. Горња страна цеви мора бити изрезана на величину. Након тога, пређите на склоп оквира на основи темеља. Прво се врши инсталација лука завршне верзије и накнадна веза са доњим везама. Након постављања овог лука у Т-елементе, који се налазе на дну естриха, причвршћује се на крај специјалним џампером. Према овом принципу, постоји конзистентна консолидација свих лукова средњег типа. Затим се врши уградња другог зида крајњег типа, који такође треба залемити на доњи и горњи естрих.

Након тога слиједи провјера дијагонала оквира. Ако се појаве проблеми, он се изравнава, након чега се причвршћује на дрво помоћу саморезних вијака и металних стезаљки с два преклопа.

Изводимо уградњу бочних естриха, који се причвршћују на специјалне вијке варијанте намјештаја на висини од један и по метара са обје стране унутрашњости стакленика. Да би се конструкцији дала већа крутост, потребно је причврстити дуготрајне додатке. Након тога процес формирања оквира улази у циљну линију. Прво, прозорски отвори и врата се склапају из делова цеви, углова и Т-профила према шеми, а прозорска окна су причвршћена на оквире врата на шаркама помоћу саморезних вијака. Шарке на оквиру врата су такође причвршћене.

После этого прикрепляются двери в дверные проемы при помощи петель и осуществляется монтаж стяжек из труб при помощи специальных болтов для мебели.

Обшивка

После того как каркас был выполнен, остается приступить к обшивке конструкции. Рассмотрим, как это сделать на примере полиэтилена. Лучше всего делать это при температуре около 20 градусов по Цельсию, дабы материал в будущем не провис. Полиэтилен крепится при помощи зажимов, что дает возможность при необходимости подтянуть пленку и ликвидировать провисание. Там, где пленка соприкасается с землей, можно присыпать ее и положить сверху какие-то утяжелители.

Чтобы она прослужила дольше, лучше использовать армированный либо материал с большим количеством слоев, имеющий отличные показатели стойкости к износу, прочности и герметичности. Недостатком использования такого материала является то, что он недолговечен. Обычно используется такая пленка один-два сезона, после чего ее необходимо заменить. Да и пленочное покрытие обычно не может обеспечить должной тепловой изоляции.

Советы по уходу

Чтобы продлить срок службы рассматриваемого типа теплиц, следует соблюдать определенные советы. Первый момент, о котором следует знать – конструкцию ПВХ лучше делать разборной, чтобы ее можно было убрать в холодное время года. Это позволит существенно продлить срок ее использования. Обычно такими конструкциями являются решения на саморезах, которые легко убирать осенью в сарай. Второй момент, о котором следует знать – если теплица не разбирается, то с нее необходимо будет постоянно счищать снег. Можно, правда, на зимний период просто демонтировать пленку и осторожно ее складывать в сухом месте. Тогда она не будет деформироваться раньше времени, но и ее демонтаж следует осуществлять осторожно.

Третий момент будет актуален, если самодельная теплица накрыта поликарбонатом. В этом случае в осеннее и весеннее время ее следует промывать, чтобы истреблять споры грибов и различных вредителей. Кстати, если применялся для обшивки поликарбонат, толщина которого невелика, то на зиму не будет лишним установить специальные вертикальные подпорки, чтобы при скоплении большой массы снега на крыше кровля просто не обрушилась.

Примеры готовых строений

Интересным типом такой конструкции будет теплица под названием «Березка». Она считается одной из наиболее популярных на сегодня и предназначается под покрытие поликарбонатом с толщиной до 4 миллиметров. Такая модель имеет очень продуманную конфигурацию с широким основанием и большой площадью под посадку. А это значит, что можно ее использовать для посадки различных культур: огурцов, помидор, перца и так далее.

В то же время теплица имеет уменьшение объема, что значит, что пространство будет прогреваться быстрее. Такое решение обычно устанавливается на фундамент. Причем достаточно даже брусового варианта, который будет пропитан антисептиком. При желании на зиму можно осуществить ее демонтаж, как и поменять местоположение такой теплицы можно без проблем.

Еще один вариант, который также будет интересен – модель «Дачная-2ДУМ». Данная модель теплицы создана под поликарбонат сотового типа, благодаря чему арочная конструкция дает возможность максимально уменьшить количество стыков и попадания влаги внутрь ячеек. Сверху такая теплица покрывается цельными шестиметровыми листами, которые имеют толщину 4 миллиметра. Существует две модификации такой модели – с длиной основания 4, 5 и 8 метров. Благодаря своей конструкции эта теплица отлично прогревается в любое время года, что позволяет даже в холодных широтах выращивать культуры с марта по октябрь.

Кстати, данная модель имеет небольшую массу, по причине чего ее просто крепят на грунте.

О том, как сделать парник из полипропиленовых труб, смотрите в следующем видео.

Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Категорија:

Дизајн и распоред