Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Приликом поправки често је потребно одабрати не само намјештај или тапете, већ и завршне материјале, захваљујући којима ће зидови изгледати складно. Кит је незамјењив елемент при изравнавању бочних површина просторије у сврху накнадног лијепљења тапета или наношења других декоративних композиција.

Кит је дизајниран да елиминише храпавост и пукотине у зиду, као и да их запечати.

Ако изаберете посебан кит са хидрофобним или антифунгалним полимерним компонентама, онда можете заштитити зидове од оштећења и бубрења.

Феатурес

Најчешће се кит састоји од једног главног елемента као што је цемент, гипс или акрил са додатком ситних честица за бољу пенетрацију у површину са било којом текстом. Скупља опција су композитне композиције на бази полимера, које имају неколико предности, захваљујући којима је глетовање много брже и ефикасније. Они коштају више, али ће трајати 5 година дуже.

Постоје засебне композиције за унутрашње радове у стамбеним и пословним просторијама, као и за поправке на свјежем зраку. Да би се изабрао прави материјал, неопходно је јасно разумети за које конкретне грађевинске елементе је потребна мешавина. Ако желите да се кити са истим квалитетом, како изнутра тако и споља, као фасада куће, као и прозорски отвор, можете купити универзални кит, који је најскупљи у својој линији.

Кит се продаје у различитом агрегатном стању - и као суха мјешавина, која мора бити разријеђена независно, и у облику кремасте суспензије спремне за употребу . Сува опција се складишти дуже, а само она може да се унесе тачно у конзистенцију која је потребна за уградњу бетонског зида. Са смјесом мање проблема, такође нема ризика од додавања вишка воде и претварања кита у течну кашу. Такође нема облака беле прашине, остављајући трагове свуда када се сува мешавина сипа у другу посуду.

Минус већ разведене верзије - двострука цијена и мање дугорочно складиштење. Друга задња опција даје озбиљно скупљање када се наноси дебелим слојем већим од 5 мм.

Постоји неколико фаза процеса пуњења, и потребни су различити материјали за сваку фазу примене. Одредите почетни кит и завршну обраду. Последњи слој треба да буде гушћи, тако да текстура превлаке мора бити вискозна и пластична. У сваком случају, чак и ако након завршетка процеса гуљења резултат није био омиљен, увијек га можете поновити поновним наношењем другог слоја.

Упркос овој јасној предности у односу на друге материјале за завршну обраду, још увијек није вриједно претјеривања с додатком пунила на кит - са слојем већим од 30 мм може почети заостајати за површином или се набрекнути чак и под тапетама. Да би се избегло скупљање слоја пунила након дугог рада, боље га је нанети на зид у неколико фаза. Прво нанесите груби слој и оставите да се осуши најмање пола дана. Затим на зиду можете наизменично оставити неколико завршних слојева.

Ова технологија ће осигурати трајност производа, чак иу просторијама са сложеним рељефним зидовима.

Ако не уштедите на киту и набавите квалитетне производе од западних произвођача, онда ће то бити лако и погодно за рад. Формулације на бази полимера обично леже равне, брзо се суше и немају оштар мирис. Ова друга карактеристика важна је за декорацију унутрашњих станова, посебно спаваће собе или расадника. За посебне или техничке просторије, погодни су китови са квалитетима као што су способност да издрже нагле промене температуре, као и висока влажност или стварање паре.

Имајући високу пластичност, кит вам омогућава да наносите неколико танких слојева један за другим како бисте постигли савршено глатку површину. Такођер, након сушења на киту, можете ићи с лаком, уљаним бојама или акрилном композицијом на води, и не бојте се да ће вода отопити горњи слој. Чак и под неповољним климатским условима, добар кит не би требало да се скупља или пукне, онда тапета неће прерано да оде.

Лагана нелагодност може бити узрокована чињеницом да приликом брушења зида посебним млинцем или другом опремом након сушења кита, можете удисати отровну прашину. Стручњаци препоручују рад у завршној фази поравнања у заштитној маски како не би дошло до оштећења респираторног тракта или опекотина рожнице ока.

Фина прашина, тако ефективно стварајући савршено раван зид, квари шмиргл папир, брзо улази у структуре брусног папира са својим честицама. Имајући у виду ову чињеницу, потребно је залихе довољне количине шмиргла, а процес гитовања ће бити продуктиван.

Врсте китова

Класификација смеша пунила врши се према главном активном састојку у њиховом композитном саставу:

  • Кит на бази уља и лепка сматра се најекономичнијом опцијом. У исто време, веома је отпоран на високу влажност и испаравање. Такође се може накнадно обложити бојом, али само на сличној подлози уља. Ова мјешавина је погоднија за техничке просторије као што су подруми, складишта или котларнице, гдје естетски изглед није важан, али су потребне хидрофобне функције кита.

Дрвена површина након наношења малтера је такође одлична за пуњење саставом уља.

Под накнадним тапетирањем или бојањем емајлима, лаковима и акрилима, овај материјал није прикладан - почеће да се набубри и брзо упије у основно тло.

  • Цементни кит се углавном користи за техничке просторе у којима нема сталног загревања, јер издржава температурне промене и високу влажност. Ове особине су незамјењиве када завршавате кухињу или купатило, гдје се на површину кита често таложе водене фине суспензије.

Главни недостатак цементног гитова - слаба еластичност, због које се вишеструко наношење слојева смањује. Ако је технологија нетачна, пукотине се могу појавити на зидовима или спојевима.

  • Гипс на бази гипса је веома каприциозан материјал, јер је слабо отпоран на влажну околину и температурне разлике, у таквим условима бубри и љушти се од базе. Али гипс савршено поравнава чак и нај текстурирани зид, стварајући мекани порозни филм на површини. Овај кит се може нанијети посљедњим декоративним слојем, јер је након сушења апсолутно безопасан и даје племениту мат-бијелу нијансу.

Несумњива предност овог кита је ниска цијена, тако да се гипсана база најчешће користи у поправци стамбених и уредских простора. За окружење са константним загревањем и садржајем влаге унутар нормалног опсега, гипсани малтер ће бити идеалан.

  • Кит на акрилној основи или на бази воде - најсигурнији за употребу у стамбеним насељима, јер вода не штети здрављу људи. Има добру дуктилност и жилавост, тако да савршено испуњава мале пукотине и струготине у зидовима, остављајући раван слој, пријатан на додир.

На акрил, можете залијепити тапете или лак за бојање сличан по саставу акрилној боји. Брзо се суши и не емитује оштар мирис. Минус акрилни кит - ниска отпорност на влагу. Зато је боље користити у просторијама са сталном температуром и недостатком водене паре.

  • Кит на бази полимера - најсавременији и истовремено најскупљи од свих горе наведених производа. Захваљујући композитној подлози, таква композиција сама по себи је сакупила читав низ предности за изравнавање зидова. Полимерна база има високу еластичност, па се често користи као завршни слој за сакривање неправилности и малих пукотина које су преостале након прве примјене.

Брзо се суши, лако се наноси и економично за употребу, што мало компензира његове прилично велике трошкове.

Квалитет третиране површине након полимерног кита је много виши него након цемента или уља, и трајаће дуже. Овај кит се користи не само под тапетама, већ се једноставно оставља без додатних слојева као текстурирана нетретирана површина са ефектом антике и трагова. Користи се и када се након глетовања слоја наноси танак материјал, на пример декоративни малтер или тапете у стилу ситотиска.

Још једна не мање популарна класификација је раздвајање китова по редоследу примене слојева:

  • Покретање кита или изравнавање примарног слоја. Структура таквог кита је врло груба, густа је и чврста. Први слој долази у контакт са необрађеним зидом, на којем, поред влаге, масти и прљавштине, могу остати и честице претходних слојева боје и лака и папира, као и остаци. Чак и ако ставите кит на врх гипсаног слоја, немогуће је бити сигуран да су сви горе наведени дефекти сакрили слој малтера. Главни задатак стартног кита је попуњавање дубоких пукотина и струготине у зиду, па се наноси довољно дебелим слојем - око 15-20 мм.

Захваљујући грануларној структури, овај материјал има добру адхезију или способност приањања на површину. Вреди започети кит је релативно јефтин, па се многи одлучују за уштеду новца и остављају површину у овом облику, без примјене додатних завршних слојева. То је погрешно, јер структура самог стартног кита не дозвољава да зид буде савршено глатак, већ га само припрема за следећи слој са функцијама нивелисања. Што је дуже могуће да се сваки слој осуши прије наношења сљедећег, боља ће бити припрема површине за лијепљење тапета.

  • Беацон кит је непознат материјал за руског потрошача, јер он једноставно не разуме своју разлику од почетног материјала. Састав и коначни резултат светионика и почетни кит се не разликују много, али се прва опција може користити као средњи слој између почетка и завршетка.

Свјетлосни сигнали су дрвене или металне летвице, изложене на странама зида кита како би водиле равност зидова.

Лепљени су на гипсану мјешавину. Након стврдњавања, добро се стврдне, а затим добро напушта површину и не оставља трагове. Овај материјал је мање зрнат него почетни кит, тако да површину боље заглађује. Цијена китова свјетионика је знатно виша од почетне, тако да уз ограничен буџет можете без ове технологије.

  • Универзални кит је опција за лење, јер комбинује својства стартних и декоративних смеша. Погодан је за оне који желе да брзо заврше поправку, и сигуран сам да неће разумјети замршеност примјене различитих типова кита. Упркос знатно вишој цени од горе наведених опција, она је инфериорна у односу на почетне и завршне китове. Универзална мјешавина није толико зрната у структури, па због тога приањање није толико велико и мање пластично, због чега се може користити само за зидове без очитих неправилности.

Финисх лаиер

Да бисте сазнали како правилно залепити зидове у стану, морате схватити да је завршни слој један од најважнијих фаза овог процеса. За ове сврхе боље је купити лименку за завршну обраду. Није намењена за изравнавање дубоких пукотина и струготина, јер је прије тога већ било наношено слојева стартних и свјетионичарских китова.

Ако је првих неколико пријава учињено лоше, онда је мало вероватно да ће кит поправити ситуацију. Његова главна сврха је да створи глатку површину, на коју је онда прикладно лијепити тапете или причврстити друге декоративне елементе. Овај састав треба да буде што је могуће мршавији - не више од 5 мм. Чврстоћа завршног гитова је знатно нижа од почетне, тако да се мора наносити веома пажљиво, пунити је само малим жљебовима и струготинама у зиду.

Други назив за завршни кит - декоративни, што значи могућност његове употребе као завршног елемента завршне обраде површине. Додаје текстуру савршено глатком зиду, посебно ако се користе гипсани или полимерни пуниоци. У модерним ентеријерима и уметничким просторима, ова техника није неуобичајена.

Зидови су често остављени у слоју неуглађеног и неуједначеног кита, а понекад чак и посебно урезивање у жетоне.

Критеријуми за избор

Да бисте изабрали прави кит, а затим да не мењате поправак, потребно је јасно разумјети у које сврхе и врсте радова је намијењено:

  • Боље је набавити производе од проверених произвођача китова, на пример немачких. У Немачкој су сви грађевински материјали подвргнути вишем степену безбедности у домаћинству и поштовању еколошких стандарда. У последње време све више достојни домаћи представници почели су да се појављују у продавницама - они су неколико пута јефтинији од својих страних колега. И инструкција на руском је лакше разумљива.
  • Када купите кит и сродне материјале који ће доћи у контакт са њим, на пример, прајмер, проверите да ли су састав и произвођачи слични или идентични. Ако је погрешан начин да се покупи у тандем прајмеру, киту и гипсу, онда њихова некомпатибилност у композицијама може уништити читав поправак.
  • Пажљиво прочитајте упутства, јер мора бити назначено за коју сферу и која је сврха једна или друга модификација кита. Потребно је јасно разликовати почетне, свјетионичарске и завршне китове у саставу и одабрати најмање двије различите опције за слојевито наношење. Мешавина за унутрашњу употребу, као што је спаваћа соба или канцеларија, није погодна за обраду фасаде куће или сауне.
  • Размислите унапријед о томе шта треба урадити са зидом након пуњења, јер избор материјала зависи од тога. За кит испод тапета боље је купити суху мјешавину и самостално је разриједити водом у омјерима који одговарају текстури и дебљини тапета. Ако разриједите кит с водом, он можда неће сасвим осушити, а онда само натопити тапете. Када постоји намера да се зид обложи након гитовања, боље је користити готову формулу, јер је боље компатибилна са бојама и лаковима.
  • Ако је могуће, можете пажљиво отворити посуду са готовом смјесом за гит и проверити састав за одсуство мехурића или великих честица и суспендованих честица. Њушкање кита такође неће бити сувишно, јер има тенденцију да пропадне, а тиме и мирис се погоршава.
  • За наношење кита у екстремним условима температурне разлике или високе влажности, морате се побринути да упутства наводе све потребне услове .

Неопходно је разумети какву температурну скок ће кита проћи, као и за коју класу рада се може применити.

  • Уместо неколико опција за завршну обраду премаза, можете купити један резервоар универзалног кита . Тако ће бити економичније ако вам је потребан завршни слој унутар зграде и на вањској површини.

Потребни алати

За глетовање зидова није потребан велики број скупих професионалних алата, тако да се овај тип поправке може лако обавити независно. Већина артикала је у свакој продавници, а њихов укупни трошак не би требало да пређе 3.000 рубаља.

  • Непосредно за стављање китова потребан је сет лопатица - довољно три комада. Просечна дужина - око 20 цм дужине - погодна је за мале површине око нагиба врата и прозорских отвора. Погодно је користити велики педесет центиметар алат, схпаклиуиа главне површине зидова. Најмања лопатица у сету је једноставно неопходна за тешко доступне зоне и углове.
  • Мијешајте за тло, као и ваљке и четке за премазивање зидова, јер за квалитетну припрему површине за кит не можете без горе наведених алата. Принцип односа површине прајмера и величине ваљка је исти као и код шпатула.
  • Правило је посебан алат попут велике металне шине са валовитом структуром, тако да можете држати платформу и водити је дуж зида. Правило се користи за изравнавање површине приликом наношења веома великог слоја кита.
  • Шмиргл папир или кожа. Такођер је боље узети сет од двије или три различите величине, јер ће се овдје кожа разликовати по ступњу наборања површине. За сваки слој кита потребна вам је сопствена кожа да би се постигао најглађи могући зид.
  • Для удобства можно купить шкуротер – приспособление с ручкой, куда вставляется кусочек наждачной бумаги. Инструмент этот недорогой, зато им гораздо удобнее ошкуривать большие поверхности стен.
  • Если приобретать сухую смесь для шпаклевания, то лучше заранее позаботиться о большой емкости, в которой можно развести шпаклевку водой. Тару необязательно специально покупать в магазине – подойдет любая старая ненужная банка.

Лучше выбрать пластиковую емкость, ведь она будет одноразовой.

  • Дрель со специальной насадкой-миксером для размешивания сухой шпаклевочной смеси не входит в минимальный набор необходимых инструментов, да и стоит недешево. Если в доме нет такого прибора, можно взять его на прокат. Конечно, шпаклевку можно попробовать замешать и вручную с помощью палки, но мешать придется долго, а результат будет оставлять желать лучшего. Для качественного нанесения шпаклевки ее нужно развести до состояния однородной сметанообразной массы без комков.
  • Лазерный уровень – также дополнительное удобство, не входящее в недорогой минимальный набор. Его можно либо одолжить у соседей либо купить для дальнейшего использования, так как он пригодится при последующем ремонте. Устройство устанавливается в углу наподобие маячка, а затем луч показывает даже минимальные неровности на поверхности из-за нанесения слишком толстого слоя шпаклевки.

Припрема површине

Стену не надо по-особенному готовить под шпаклевку, главное, чтобы она была чистой и как можно более гладкой. Сначала необходимо механическим способом очистить ее от предыдущих наслоений обоев, газет, лакокрасочного покрытия или штукатурки. Если не получается убрать все руками, используйте наждачную бумагу. Отдельно стоит обратить внимание на пятна жира или копоти и оттереть их уйат-спиритом.

Для нанесения шпаклевки поверхность стены должна быть комнатной температуры. Если ремонтируется неотапливаемая времянка либо другое техническое помещение, то лучше либо подождать до лета, либо протопить или прогреть горелкой стены.

Можно наносить шпаклевку прямо на зачищенную стену, но для лучшей сцепки материалов советуют промежуточным слоем прокладывать грунтовку. Развести грунт можно в той же емкости, которая потом пойдет для раствора шпаклевки. Валиком всплошную кроют стену грунтом, нанося его одним плотным слоем примерно в 5 мм. Можно дать ему просохнуть часов 6-8 и повторить процедуру, а можно ограничиться одним нанесением. Многослойный грунт хорош только для отделки помещений под открытым небом с неустойчивыми климатическими условиями.

Как выровнять стены шпатлевкой?

К шпаклеванию нужно готовиться. Перед началом работы подготовьте все нужные для данного процесса инструменты, ведь смесь имеет тенденцию застывать и портиться, поэтому работать надо предельно быстро:

  • Для начала нужно сделать из сухой смеси готовую к употреблению шпаклевку. Техника здесь несложная, но если делать все неаккуратно, обои начнут отходить от стен уже через месяц. Разводить шпаклевочный состав лучше маленькими порциями для каждого участка стены или потолка в отдельности.

В противном случае смесь может местами высохнуть, и твердые частицы неровно лягут на поверхности.

Сначала в тару со шпаклевкой добавляют немного воды и перемешивают простым шпателем. Следующим этапом до однородной консистенции лучше доводить все с помощью дрели с насадкой в виде миксера. У нее лопасти изготовлены из специальной стали, и крутятся они с определенной силой, что помогает им не застревать в вязком составе шпаклевки.

Идеальная консистенция смеси для шпатлевания – эластичная масса, немного прилипающая к шпателю. Если состав жидкий и стекает, а не прилипает, то постепенно подмешивайте туда сухой смеси. Когда поверхность покрыта комками или пузырями, то она слишком густая, и нужно медленно вливать в состав воду небольшими порциями.

  • Первый слой шпаклевки – стартовый, является отдельным видом, поэтому внимательно читайте названия на банках смеси и не перепутайте ее с финишной. На данном этапе можно спокойно пользоваться самым большим шпателем из набора, не боясь оставить неровные полосы или стыки, ведь финишный слой с легкостью закроет все огрехи.

Лучше наносить смесь небольшими порциями и равномерно распределять ее по участку, а не вываливать большой ком на стену, а потом размазывать его по разным концам. Шпатель следует держать под небольшим углом – не более 30С, тогда материал ложится равномернее. Саму полосу смеси обычно накладывают по диагонали одним резким движением. Отдельные полосы кладут внахлест друг на друга, чтобы избежать бугров и неровных стыков между слоями.

  • Откосы и стыки обрабатываются специальным шпателем или уголком . Здесь главное – не делать лишних движений. Помните, что чем меньше шпаклевки нанести в углах, тем более гладкой будет поверхность. Сначала маленьким шпателем накладывается смесь вдоль всего откоса или угла с каждой стороны, а затем угловым шпателем стена просто разравнивается. Углы обычно обрабатываются в последнюю очередь, после чего надо дать стене просохнуть хотя бы сутки перед нанесением следующего слоя шпаклевки.
  • Для идеального сцепления и надежности всего ремонта некоторые мастера между каждым слоем шпаклевки прокладывают слой грунта . Такой метод более трудоемкий, он занимает от 2 до 4 дней, так как каждый слой шпаклевки и грунтовки сохнет около 12 часов.

Зато обои на такой стене должны держаться дольше, а грибок образовываться меньше.

  • Слой финишной шпаклевки – самый важный, ведь он отвечает уже не только за ровность, но и за гладкость и даже глянцевые свойства поверхности. Его наносят в несколько тонких слоев не более 2 мм каждый, давая каждому слою равномерно впитаться в грунт и высохнуть. При работе постоянно используются в паре большой и маленький шпатели. Финишная шпаклевка более плотная и вязкая, чем стартовая, поэтому ее наносят сначала маленьким шпателем на большой, а затем – на стену.
  • Завершающей стадией считается шлифовка высохшей поверхности наждачкой. Она устранит даже мельчайшие неровности.

Како се пријавити?

Шпаклевание стен и потолка своими руками – не слишком сложное занятие, с которым может справиться человек, не обладающий профессиональными навыками в сфере строительства и отделочных работ. Основное отличие подобного рода отделки – количество наносимых слоев. Для шпатлевания под последующую оклейку обоями хватит одного стартового и одного финишного слоя состава. Если обои очень тонкие, то лучше перестраховаться и проложить третий слой шпаклевки либо грунта.

При подготовке стены под последующую окраску надо быть более осторожным и оставлять поверхность идеально гладкой, ведь крашеная стена не сможет скрыть даже мельчайшие неровности. В таком случае после каждого слоя шпаклевки необходимо пройтись валиком с грунтовкой, чтобы избежать складок и пузырьков воздуха.

Самым эффективным способом нанесения признан механизированный способ, когда шпаклевку наносят с помощью специального аппарата. Данная технология позволяет значительно сэкономить и время и силы работника. Поверхность, обработанная механически, получается более гладкой и качественной. Да и раствор внутри аппарата постоянно перемешивается в процессе работы, поэтому он не застывает до образования сухих комков и при такой мелкозернистой структуре лучше сцепляется с поверхностью.

Само нанесение сплошным потоком под сильным давлением позволяет шпаклевке распределяться равномерно по всей стене, за счет чего поверхность получается гладкой. Специальный дозатор распределяет шпаклевочную смесь очень тонким слоем, которого вручную достичь практически невозможно. Да и стыки между отдельными полосами при работе с обычным шпателем видны даже невооруженным глазом, тогда как аппаратный способ создает цельную поверхность.

Шпаклевочный материал за счет строгой дозировки также экономится.

Сам аппарат для механизированной шпаклевки довольно громоздкий, поэтому в небольшой пятнадцатиметровой комнате с ним просто не развернуться. Его чаще используют либо для больших промышленных и офисных помещений, либо для комнат в доме площадью не менее 30 квадратных метров. Главное его удобство – наличие автоматического миксера для размешивания шпаклевки и отсека для подачи воды.

Можно не волноваться, что смесь будет слишком жидкой или сухой, ведь автоматика доведет все до нужной консистенции. Некоторые модели оснащены мощным компрессором, с помощью которого в отсек с перемешиваемой смесью подается воздух, чтобы состав был насыщен кислородом и обладал лучшей адгезией.

Пульт управления устанавливает скорость и интенсивность струи со шпаклевочной смесью, а также быстроту процесса замешивания состава. Однако даже механизированная система требует соблюдения элементарных правил:

  • Струя должна распрыскиваться с расстояния не менее 30 см от поверхности, иначе с такой силой она просто расплещется в разные стороны при ударе о стену.
  • Слой шпаклевки начинают наносить из угла комнаты для создания единообразной гладкой поверхности без стыков и зазоров.
  • Полученный раствор распределяется под прямым углом к стене, иначе струя будет покрывать не обрабатываемую поверхность, а работника.
  • Шпаклевать необходимо в защитной одежде и маске или респираторе, ведь от любого неосторожного движения струя с довольно едким составом, оттолкнувшись от стены, может попасть в глаза или дыхательные пути.
  • Механизированный шпаклевочный аппарат – достаточно мощное оборудование, требующее больших энергозатрат. Подключать его лучше к надежно закрепленной в стене розетке с проводкой без резких перепадов электричества.
  • Рукав для подачи воды предполагает подключение аппарата к стационарному водопроводу. Такая возможность есть не всегда, например, ее нет на дачном участке, где вода может быть только в бочке. В подобных случаях пытаются использовать просто большой резервуар с водой, но это не самый удобный способ.

Аппарат требует достаточно большого количества воды, поэтому часто придется прерывать шпаклевочный процесс ради очередного пополнения емкости.

Также чан с водой не настолько мобилен, чтобы человек передвигался с аппаратом по всему периметру большого помещения.

  • Даже при использовании автоматизированной системы и получении максимально гладкой шпаклеванной поверхности не стоит пренебрегать мелкой наждачной бумагой при финишном шлифовании после высыхания основного слоя шпаклевки. Если помещение достаточно большое, приобретите шлифовальную машинку для минимизации механического труда. Однако вручную процесс ошкуривания должен получиться по качеству ничуть не хуже, чем с машинкой.

Главный и единственный недостаток механизированного оборудования – его высокая цена. Обычно такая машинка есть в арсенале бригад, постоянно занимающихся ремонтными работами. Одноразовое использование не стоит подобных трат, да и для хранения такой большой машины потом придется выделять целую кладовку. Лучшее решение – нанять стороннюю бригаду мастеров либо взять аппарат в посуточную аренду.

Еще одной альтернативой дорогостоящему оборудованию может стать обычный пульверизатор. Конечно, скорость и напор его струи не такие сильные, как у механизированного аппарата с мощным мотором, и поверхность получится не настолько гладкой. Во всяком случае, даже пульверизатор нанесет шпаклевку гораздо качественнее, чем обычный шпатель.

К сожалению, пульверизатор не смешивает сам шпаклевочный состав, поэтому придется брать дрель с насадкой-миксером. Мобильностью такой вариант не отличается, ведь шпаклевка подается по шлангу из стоящей на полу тяжелой емкости для смешивания состава. Зато пульверизатор не такой дорогой, его можно потом использовать для многих других видов ремонта.

Сцопе

Шпаклевке поддаются совершенно различные материалы, а не только стандартные бетонные или гипрочные плиты. Если правильно выбрать смесь, то совершенно гладкой станет и такая шероховатая поверхность, как пеноблоки, пеноплекс или ОСБ плита. По сути, ОСБ – это композитный материал из прессованной многослойной древесной стружки, склеенной внутри искусственной полимерной смолой. ОСБ плита сделана на основе дерева, поэтому она имеет свойства древесины. После попадания достаточного количества влаги она разбухает и поддается гниению.

Хотя многослойность ОСБ материала придает ему повышенную прочность и устойчивость к деформациям, для его шпаклевки лучше выбирать готовую смесь, не содержащую в составе воды. Многих этот факт пугает и заставляет задуматься о необходимости шпаклевать стены. Стоит просто внимательнее изучить ассортимент шпаклевочных смесей и найти специальную разновидность для работы по дереву.

Она сделана не на водной, а на клеевой основе с добавлением олифы.

Чем больше будет слой предварительного грунта на ОСБ плите, тем лучше ляжет шпаклевка. Грунт тоже стоит выбрать без воды в составе, а с добавлением лаков, например, глифталевого. Существует отдельный вид специальной акриловой шпаклевки для ОСБ плит и других древесноо-стружечных поверхностей. Для достижения нужной вязкости их просто разводят не водой, а растворителями. Что касается масляно-клеевой шпаклевки, она также хорошо подойдет, только лучше развести смесь олифой.

Процесс шпаклевки такого материала не сильно отличается от обычного. В него входят грунтовка и зачистка стены, а затем – стартовый и финишный слои. Главное действие – на последнем шаге произвести армирование поверхности флизелином, который наклеивается внахлест, желательно без стыков между полосами.

Если шероховатостей не удается избежать, то можно в местах стыковки листов прорезать дырки и заполнить их герметиком или дополнительным слоем финишной шпаклевки. Обязательное условие для проведения всех этапов шпаклевки – комнатная температура воздуха не меньше 20С и невысокая влажность в пределах 60%.

Стеклохолст представляет собой тонкий материал из стекловолокна, который сам по себе быстро рвется, но при наклеивании на стену создает эффект армирования, что не дает поверхности поддаваться деформации. Шпаклюют стеклохолст по тому же алгоритму, что и ГВЛ или гипсоволокно. Это значит, что стена сначала загрунтовывается, только надо выбрать подходящую для нужного материала смесь. Так, грунт для пеноплекса совершенно не подойдет для отделки ГВЛ.

Стартовый слой шпаклевки необходим для любой части комнаты, будь то откос или оконный проем. Если же предполагается декоративное покрытие стены штукатуркой, то финишного слоя шпаклевки можно избежать. Когда поверхность состоит из пеноблоков, то слоев шпаклевки должно быть как можно больше, ведь основная составляющая – пенопласт – сильно впитывает любой отделочный материал на водной основе.

Савети и трикови

В процессе шпаклевки стен и потолка существует множество нюансов, и если их знать, можно получить гораздо более качественный и долговечный результат. Это список базовых полезных рекомендаций:

  • Когда на стене под шпаклевку есть очень заметные трещины и сколы, лучше использовать для шпаклевки смеси на гипсовой основе, особенно сантегипсовую модификацию, отличающуюся повышенной эластичностью и вязкостью даже при низкой температуре в помещении.

Это свойство выражается и в недостатке, ведь сантегипс достаточно медленно застывает, но зато стену шпаклюет качественно.

Для полного удаления трещин с поверхности их лучше сначала расширить и даже расковырять ножом как в длину, так и в глубину. Получившиеся углубления и все соседние поверхности надо тщательно обработать грунтовкой, а уже после ее высыхания следует наносить стартовый слой вышеупомянутой шпаклевки.

  • Для качественного нанесения нескольких слоев шпаклевки часто используют малярную сетку. Она недорогая и продается в любом строительном магазине. При помощи саморезов ее закрепляют на поверхности стены и сплошным слоем внахлест покрывают шпаклевочной смесью, ведь так она лучше сцепляется с поверхностью. Удивительно, но чем более грубой и необработанной получается сетка, тем лучше и ровнее ложится слой шпаклевки. Данный прием работает только для стен, а на потолке сетка всегда будет слегка провисать и отставать от поверхности.
  • Выбор наждачной бумаги для финальной стадии шлифования шпаклевочного слоя очень важен, особенно перед поклейкой обоев или нанесением краски. Например, универсальная шкурка под 240-м номером на любой стадии сделает поверхность гораздо более гладкой. Согласно общим правилам, для стартового слоя шпаклевки используют затирку грубой наждачкой с крупным ворсом. Мелкая шкурка годна лишь для финишного слоя. Работа более кропотливая, но и результат налицо, ведь эта наждачная бумага – последний инструмент, после которого идет декорирование стены.

Тајне китања зидова властитим рукама, види сљедећи видео.

Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Категорија:

Поправке