Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!
Суседи који говоре гласно, њихов нови ТВ, радећи на пуном или њиховом модерном аудио систему, који не дозвољава домаћинству да се одмара, је познат сваком становнику града. Не само доказани грађевински материјали, већ и новитети у овом сегменту омогућавају смањење буке. Који од њих се препоручују за куповину и који се сматрају најбољима, дискутоваће се у наставку.
Феатурес
Бука изолације пода у стану не само да може заштитити дом од непотребних звукова од сусједа, као што је крик мале дјеце или непрекидно свирање глазбених инструмената, већ и смањити буку од кориштења подова. Због звучне изолације, ламинатни подови или паркет неће шкрипати.
Звучно отпорни грађевински материјали често имају изолациона својства, што повољно утиче на температуру у просторији. Они се обично користе у кући са преклапањима, односно масивна плоча за кратак период рада неће се сломити, а под "неће плутати".
Осим тога, на синтетичке материјале не утичу плијесни и гљивице, инсекти и микроорганизми не продиру кроз њих, те се стога, уз правилну уградњу жохара и црвених мрава, може заборавити.
Опције
Тиха соба није крајњи сан, већ потпуно остварива стварност. Пошто се слој за звучну изолацију може полагати на три начина - на трупцима (или уздуж греда дрвене колибе), прелијте бетонску кошуљицу или чак без естриха.
У дрвеним кућама, како би се елиминисао негативан утицај на преклапање, бетонска кошуљица се не препоручује. У супротном, оштећење стропа и зидова сусједа ће резултирати великом количином, ау најстрашнијем случају преклапање можда неће издржати и срушити се под тежином естриха.
Ако је база идеално глатка, онда нема потребе да пате са цемент-песком смеше, и то је непрофитабилно инсталирати заостајање, довољно је користити модерне грађевинске материјале, онда резултат неће потрајати дуго чекати.
Модерни материјали
Модерни грађевински материјали за звучну изолацију користе се чак и када се поставља студио за снимање. Пошто су чак и најбоља појачала немоћна пред њима, моћи ће да се носе са било којом буком у свом свакодневном животу.
Подне облоге - линолеум, тепих и уобичајени тепих са густом шипом, такође имају својства звучне изолације, али, нажалост, то није довољно за модеран аудио систем.
Најчешће се минерална вуна купује за ове намјене - лако се полаже, мало тежи, има релативно ниску цијену. Будући да између синтетичких влакана постоје празнине, бука се у њима „одлаже“, кућанство је практично не чује.
Овај грађевински материјал савршено се комбинира са дрветом и металом, а најважније је да прије полагања није мокро, иначе ће дрво почети трунути, а метални водичи, укључујући канализацијски сустав, ће хрђати.
Због мале тежине притиска на строп није, односно, темељ куће, његови зидови неће бити ништа. Дакле, минерална вуна се може сигурно положити у дрвеним кућама и "Хрушчову". Минерална вуна није запаљива, захваљујући којој се препоручује за употребу иу дјечјим установама, али нажалост неће бити могуће користити неке од његових сорти у просторијама с високом влажношћу. У случају влаге, материјал ће постати неупотребљив.
Минерална вуна је доступна у три варијанте - камен, вуна од шљаке и стаклена вуна. Само произвођач има право да одлучи какву ће дебљину бити његов грађевински материјал, који коефицијент отпорности на топлоту ће имати, нема јасних стандарда за то. У продаји се налази минерална вуна или у ролнама или у тањирима.
Камена вуна издржава високе температуре (до 500 степени). Овај звучно изоловани материјал је направљен од растопљене стене. У грађевинарству се користи више од стотину година.
Базалтна камена вуна има најбоље звучне изолације. Поред тога, направљен је и од еколошки прихватљивог производа. Не постоје формалдехиди штетни за људско здравље. Стручњаци га препоручују за стамбене просторе, има добре показатеље хидрофобности, паропропусности, отпорности на пожар.
Осим тога, такођер је врло издржљив, може издржати тешка оптерећења - масивни намјештај, велики кућански апарати. Иначе, мишеви и пацови не гризу базалтну вату, а овај звучни изолатор није насељен штетним микроорганизмима. Од минуса, постоји недемократски трошак, јер је његова производња радно интензивна, као и појава прашине, која се не препоручује за дисање, па је боље да носите респиратор или газу када радите на лицу.
Спојеви између плоча, пожељно је затворити конструкцију пјене, иначе ће у стан пасти шумови.
Шљака се производи из влакана високе пећи, тако да постоји велика вероватноћа заостале киселости, штавише, сама вата је каустична. Лако упија влагу, па није погодна за купатила, кухиње и купатила.
Поседује каустичност и стаклену вуну. Многи совјетски људи памте да су цијеви у двориштима биле постављене изнад ње. Ако дођете у контакт са њом без средстава за самоодбрану, пре свега, без рукавица, онда је загарантована алергијска реакција и резови. У критичним случајевима, тврда влакна могу оштетити респираторни систем и органе вида. За разлику од камене вуне, потребно га је монтирати у летву.
Нажалост, током периода рада минерална вуна се стврдњава. Сличан недостатак има и други материјал за звучну изолацију - полиуретанска пена. Због тога се смањује смањење буке.
Често се овај грађевински материјал користи као подлога за завршну подну облогу. У грађевинским радњама се продаје по ниској цијени, има малу тежину, лако се поставља. Не користи се за влажне просторије, јер постоји висок ризик популације плеснивих гљивица, што може негативно утицати на здравље не само мале дјеце, већ и одраслих. Процес причвршћивања се врши специјалним лепком.
Поједини произвођачи, који брину о својим купцима, опремљају пенасту гуму са самолепљивом површином. Недостаци укључују запаљивост материјала, затим ослобађање штетних материја, као и уништавање од високих температура, укључујући сунчеву свјетлост.
Плута и подлога обложена гумом доступна је у облику рола и листа. То ће трајати неколико деценија у комбинацији са хидроизолационим слојем, иначе ће интеракција са влагом брзо постати бескорисна. У свом саставу налази се природни материјал - плуто мрвица, која има декоративне карактеристике, еколошки је издржљив материјал. Имајте на уму да полагање треба обавити пажљиво, јер постоји велика вјероватноћа да ће се мрежа пробити.
Најмање, препоручљиво је користити полистиренску пену као звучни изолатор. Упркос својим предностима, мишеви и пацови га не гризу, микроорганизми и гљивице не оштећују, има добра хидрофобна својства, али у погледу нивоа звучне изолације, овај индикатор је прилично низак.
Последњих година, производ под брендом "Тексаунд" има велику популарност. Упркос својој дебљини (мање од 4 мм), она се носи са задатком. Његова тешка минерална база је погодна само за бетонске темеље, јер може негативно утицати на подове од тврдог дрвета. Због високе густине и најбољег ефекта апсорпције звука.
Тексаунд има одличну еластичност, може се растегнути, свака одрасла особа ће се носити са инсталацијом, савршена је за негријане просторије, не труну од влаге и плеснивих гљива, отпорна је на ватру, има дуг вијек трајања. Али имајте на уму да се његова инсталација треба комбиновати са танком изолацијом и без подлоге не одговара.
За асиметричне просторије и за "пливајуће подове", идеална варијанта је Схумопласт, комбинација еластичних гранула са гумом и акрилом. Не захтева хидроизолацију, практично нема скупљања, погодан је за неравне подлоге. Једноставан за уградњу, произвођач гарантира дуг животни вијек, еколошки прихватљив. Лоша страна је период сушења - 24 сата.
Акустични панели "Аудец" у фази производње обложени су природним дрветом, доступни су у неколико нијанси. Захваљујући лакоћи уградње, инсталација је врло брза, материјал је еколошки прихватљив, али се нажалост продаје по високој цијени.
Звучно отпорна мембрана је погодна за просторије у којима се температура креће од сталног минуса до врућег плус, због своје еластичности, чак и са минус индикаторима, материјал се не пуца. Поседује заштиту животне средине, дуг животни век. Причвршћивање се врши љепилом.
Двослојни материјал "Схумоизол" се производи у облику ролне. У свом саставу - битумен и неткана подлога. Имају одличну изолацију од вибрација. Изолација буке се не погоршава при сабијању "Схумоизола", а танки слој практично не смањује висину у просторији. Због високих хидрофобних својстава, овај звучно непропусни грађевински материјал не захтева додатну хидроизолацију, има дуг вијек трајања, еколошки је сигуран.
"Звукоизол" је пјенасти полиетилен на бази битумена, доступан је у малим ролнама. Због битумена нема потребе за додатном хидроизолацијом материјала, она ће трајати дуго, а због своје демократске вриједности практично нема конкуренције.
У сувом облику, глина као звучна изолација је од мале користи, али у комбинацији са цементним естрихом, резултат може бити позитиван. Песак се сматра добрим звучним изолатором, али у градском стану негативно ће се одразити на подове и темеље монтажне куће.
Корисни савети професионалаца
Да би се суседи звучно изоловали одоздо, биће неопходно правилно слагати претходно описане грађевинске материјале. Наравно, можете позвати стручњаке, али да бисте уштедели, боље је да сами инсталирате.
Као што је већ речено, постоје три начина за постављање звучно изолованог слоја - у трупце, без естриха и испод бетонске кошуљице. Коју желите изабрати само власник стана. У оквиру овог одељка разматраће се све три опције.
Би лаг
Пре свега, потребно је припремити фондацију. Да бисте то урадили, демонтирајте под - линолеум, паркет, ламинат. Најједноставнији начин за чишћење модерног ламината, захваљујући закључавању закључавања, може бити до 5 пута. Нажалост, линолеум или паркет се у већини случајева, након демонтаже, не може поновно поставити. Ако је горњи слој масивна плоча, онда би његово демонтирање требало извршити с пуном одговорношћу како се не би покварио скупи грађевински материјал.
Грађевински радови се изводе у специјалној одећи, штитећи очи наочалама, респираторним органима - респиратором или газним завојем. Не заборавите на рукавице, захваљујући њима можете спријечити појаву кукуруза и посјекотина. Приближавање бетонској подлози, потребно је исправити његове недостатке - уклонити избочине, запечатити шупљине и пукотине. Мале пукотине се могу проширити перфоратором, а затим запечатити бртвилом или другим еластичним завршним материјалом.
Имајте на уму да по ободу просторије морате да фиксирате полистиренску траку, она је потребна да би се смањиле вибрације.
Обично, након припреме темеља, израчунава се потребна количина звучног изолатора. Али ако се изабере таква минерална вуна, онда је најпогодније прво да се фиксирају греде, а тек онда да се изврше математичке операције.
Запамтите да морате чекати да се бетонска подлога потпуно осуши. На пример, ако су пукотине заптивене са еластичном композицијом, тек после одређеног времена може се извршити следећа фаза рада.
Нема више прашине или прљавштине. За ову процедуру професионалци обично користе грађевински усисивач, али за кућну употребу довољан је редовни усисивач и мокро чишћење. Посебна пажња се посвећује угловима. У правилу се тамо накупља нечистоћа, која се у будућности може осјетити неугодним мирисом или оштећењем звучног изолатора.
Црногорично дрво је савршено заостало, а садржај влаге не смије прелазити 19 посто. Грађевински материјал треба да се навикне на влажност и температуру просторије, јер се оставља неколико дана у просторији у којој се планира поправка. Ако плоче почну да се савијају, онда их треба вратити у радњу.
Док се под опире након генералног чишћења, греде се обрађују. Ово је веома важна фаза, јер никоме није тајна да бетон може испуштати пару, односно ствара се кондензација, која ће довести до труљења дрвета, насељавања пљеснивих гљива на његовој површини. Штеточине такође могу покварити производ - инсекте и микроорганизме. Такође је важан производ ватрогасне обраде.
Обично стручњаци препоручују двоструки третман, а други се наноси тек након што је први потпуно сув. Сходно томе, заостајање инсталације мора се извршити након сушења другог слоја. Пошто је прерада направљена од најјачих хемијских материјала, она се мора извести у добро проветреном простору, на улици или на улазу.
Бетонска подлога је премазана. Акрилни прајмер је универзалан, економичан и продаје се по приступачним ценама. У правилу се користи за унутрашње радове приликом полагања звучне изолације.
Након тога на подлогу се наноси хидроизолациони слој. То могу бити специјални мастици, ваљане подлоге, спојеви који продиру у базу бетона и обичан полиетилен. Није забрањено користити кровни материјал или стари линолеум. На врх хидроизолационог слоја се поставља подлога или летвице за фиксирање трупца.
Хидрофобни материјали служе и као амортизер. На пример, линолеум не пада, што значи да током рада подне облоге неће бити зазора и шкрипања. Директно причвршћивање трупца врши се на два начина. Прва метода је фиксирање уз помоћ хардвера - типле, сидра. Други метод је коришћење вибро-вешалица. А ако први метод захтева разлике и база би у идеалном случају била глатка, онда је друга метода мање захтевна.
Ниво пода се подешава помоћу нивоа. Код куће се равномерност може проверити на нивоу зграде. Након обележавања првих греда постављају се дуж зидова просторије, причвршћивање се врши помоћу типли, вијака, сидрених причвршћивача. Додатна монтажа се врши помоћу углова или грађевинске пјене.
Најчешће се користе причврсни типлови, у ту сврху се у плочи избуши пробушени отвор са заробљавањем бетонске базе. Пластична плута је уметнута у бетон. Само ће завртети вијак. Следећа рупа је направљена барем после 40 цм. Стручњаци не препоручују да направите већи корак, онда ће фиксирање бити ломљиво, у исто време се не саветује да „делите“ - то може уништити дрво.
Дужина хардвера треба да буде једнака рупи. Ако купите вијке са навојем не по цијелој дужини вијка, онда ће фиксирање греде са базом бити јаче. Издржљива и сигурна монтажа и осигуравају сидра. Они, попут саморезних вијака са вратом, привлаче сноп према бетонској подлози, због чега сноп остаје непокретан дуго времена, а додатна чврстоћа конструкције не доводи до играња.
Сидра се често користе за причвршћивање тешких конструкција на зид, али их и не одбијају при изради звучне изолације на поду. Процес се не разликује много од оног описаног раније, само је у табли пожељно направити упуштач како би се сакрило капу. За стандардну просторију, четири сидрена вијка за једну греду су довољна да се то поправи. Пречник сидра треба да буде једнак 10 мм, а дужина - 45-200 мм, у зависности од дебљине кашњења, док сидрени вијак у потпуности води у бетон.
Уградња дрвених греда на бетонску подлогу уз помоћ поцинчаних металних углова у посљедњих неколико година се чешће користи, због ригидности причвршћивања и значајне уштеде времена. Пошто се фиксација врши без померања заостајања, довољно је да се један део угла причврсти вијцима или сидреним вијцима на сноп, а други на под.
Не заборавите да оставите размак између зида и даске - он треба да буде једнак 1, 5 цм. Паралелно са првим редом, други и наредни редови одговарају. Прозор решетке мора бити димензионисан у складу са димензијама звучног изолатора - минералне вуне. Грађевински материјал треба да лежи чврсто у унутрашњости, као да постоје празнине, онда ће спољашња бука ући у стан.
Ако су греде добро осушене, дозвољено је стварање тзв. "Пливајућег" пода, при чему се не врши фиксирање подне облоге са потпорним конструкцијама. Иначе, плоче могу "набрекнути" и под ће "ићи", а под ће постати неупотребљив.
Алтернативни метод за причвршћивање за базу је подесив систем. Иако се продаје по високој цијени, али захваљујући томе, процес изравнавања и уклањања капи је једноставан и једноставан.
Заменой анкерным болтам выступает пластиковая стойка, она прикручивается к основанию дюбелями, а непосредственно в дерево вставляется винт. Высоту балки при этом можно регулировать. После выставления нужных размеров выступающие части срезаются.
После того, как шумоизолятор плотно уложен в обрешетку, поверх него необходимо уложить фанерный слой. Но до этого нужно уложить пароизоляционный слой. Некоторые используют в качестве настила влагостойкий гипсокартон или гипсоволокнистые листы. К слову, эти строительные материалы и сами способны не пропускать посторонние звуки в помещение.
Профессионалы рекомендуют по уровню укладки фанерного слоя приклеить слой демпферной ленты. Это защитит фанеру от касания со стеной, соответственно, никаких вибраций не будет.
Толщина фанеры не должна быть меньше 16 мм. После того, как первый слой уложен, все швы и стыки заделываются герметиком. С этим прекрасно справляется силикон. Далее укладывается второй слой фанеры толщиной 18 мм, стыки при этом не должны совпадать со стыками первого слоя. Это сделает пол прочным и защищенным от попадания посторонних шумов.
Имейте в виду, что если предстоит укладка проводов в обрешетку, то предварительно их нужно заизолировать. Плинтус монтируется либо к напольному покрытию, либо к стене. Если закрепить его к балке, он станет источником проникновения шума.
Звукоизоляционный материал должен соответствовать стандартам качества. Перед покупкой важно запросить подтверждающие документы у продавца-консультанта. Не нужно покупать шумоизолятор у сомнительных продавцов, это чревато не только потерей денег, но и здоровья.
Под бетонную стяжку
Как и в случае с укладкой шумоизоляционного слоя на лаги, в этом варианте изначально требуется подготовка основания. Для этого заделывают не только швы и стыки, но и уделяется особое внимание газовым трубам и системе водоотведения.
Иногда, чтобы уменьшить вес бетонного основания и избавиться от больших перепадов, старую стяжку демонтируют до перекрытий. Для этого используют перфоратор, ломик и гвоздодер. Отламывать ее нужно маленькими кусками, чтобы было легче транспортировать строительный мусор до контейнеров.
Для этих работ может потребоваться разрешение контролирующих органов, не стоит этим пренебрегать, в противном случае возможна вероятность обрушения дома.
Бетонная пыль оседает не только в том помещении, где производится ремонт, но и разлетается по всей квартире, поэтому перед началом работ нужно застелить пол в соседних комнатах, занавесить технику и мебель целлофаном, щели между полом и межкомнатными дверями следует закрыть мокрым полотенцем.
После того, как основание демонтировано, его нужно очистить от мусора. Ни пылинки, ни соринки не должно остаться. Для этого специалисты советуют пропылесосить основание несколько раз, дополнительно пройтись по поверхности мокрой тряпкой и дождаться высыхания.
По периметру комнаты клеится демплента, в том числе и по трубам. Для хорошей фиксации потребуется клеящаяся лента. Что касается высоты демпферной ленты, то она должна быть больше, чем высота будущей цементной стяжки. Для выполнения работ понадобится бетономешалка, но об этом нужно позаботиться заранее.
Важным этапом в «мокрой» стяжке является монтаж гидроизоляционного слоя. Если этого не сделать, то жидкий раствор через щели «пойдет» к соседям, что приведет к порче их имущества и к последующему возмещению ущерба.
Гидроизоляция в обязательном порядке закрепляется выше демпленты. Герметичное сцепление обеспечивается за счет скотча. Помните, что некоторый гидроизоляционный материал производители советуют укладывать внахлест (до 20 см).
Следующий этап – укладка шумоизоляции. Для этого подходит шумопласт, базальтовое волокно. Важно, чтобы материал не менял своих свойств и качеств при взаимодействии с влагой. Имейте ввиду, что стройматериал, уложенный без стыков, лучше справляется с поставленной задачей.
Сверху укладывается армирующая сетка, но не забывайте о ее фиксации. Выставляются маяки. В их качестве могут выступать металлопрофили, закрепленные к основанию при помощи стяжки. Их высота примерно равна 40-45 мм в зависимости от толщины стяжки. Шаг между маяками определяется длиной строительного уровня или правила.
Заливка цементной стяжкой производится только после высыхания состава, удерживающего маяки. Цемент, который подойдет для этой работы, маркируется надписью М-300. Выравнивание осуществляется при помощи специнструмента.
Важно дождаться высыхания поверхности при комнатной температуре и с постоянной влажностью, иначе через некоторое время цементная стяжка потрескается. Впоследствии пол обрабатывается шлифовальной машиной.
Выступающие концы демпферной ленты срезаются канцелярским или строительным ножом. После этого останется залить поверхность специальным герметиком, который способен задерживать вибрацию, передающуюся от пола к стене.
Внедряют звукоизоляцию и в «полусухую» стяжку. Она быстрее сохнет, но при этом риск возникновения трещин на поверхности бетонного основания больше, чем в «мокрой». Процедура мало чем отличается от описанной выше, поэтому повторять одно и то же нецелесообразно. Хотелось только отметить тот факт, что крепление маяков метизами чревато возникновением мостиков вибрации. Это негативным образом скажется на шумоизоляции.
В отличие от первого способа, во втором укладывается первый слой стяжки и только после этого армирующая сетка, которую после заливают вторым слоем. К слову, в качестве звукоизоляции можно использовать керамзит.
Оставшаяся «сухая» стяжка имеет большое преимущество в сравнении со своими предшественниками, – это легкий вес, который не влияет негативно на перекрытия и на фундамент панельного дома. Да и большого количества грязи при этом способе не образуется. Но этот способ требователен к ровности основания.
Поверх базовой поверхности укладывается пароизоляционный слой. Укладка осуществляется внахлест, стыки склеиваются строительным скотчем. Пароизоляционный слой должен быть закреплен на стене выше планируемой толщины засыпки.
По периметру помещения пускают демпленту. Важно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем будущего пола. Демпферной лентой обматываются концы водосточных и газовых труб. Делается это для того, чтобы стройматериал не мог навредить перекрытиям и системе коммуникаций.
Следующим моментом является монтаж звукоизоляционного слоя. Хорошо зарекомендовали себя такие изделия, как «Звукоизол» и «Шумоизол». Укладка осуществляется внахлест, для дополнительной фиксации стыки по всей длине заклеиваются строительной лентой.
После этого потребуется засыпать основание керамзитом в сочетании с песчаной смесью. Они продаются в строительных магазинах с пометкой «для сухих полов». Выравнивание осуществляется и проверяется строительным уровнем. Для правильной засыпки выставляются маяки, которые постепенно переставляются.
Вместо фанерного слоя крепятся гипсоволокнистые листы. Их укладывают, начиная от межкомнатной двери, постепенно продвигаясь к окну. На края стройматериала наносится мастика, которая обеспечивает хорошую фиксацию, дополнительно ГВЛ прикручивают при помощи шуруповерта и саморезов. Расстояние между саморезами не должно превышать 30-35 см. Чтобы пол был ровным, шляпки метизов утапливаются в гипсоволокнистых листах.
Специалисты советуют шпаклевать образовавшиеся стыки и отверстия. Благодаря этому посторонние звуки не будут попадать в помещение. Останется только уложить финишное покрытие – это может быть ламинат, линолеум, паркетная доска или керамогранит.
Без стяжки
К сожалению, описанные выше способы значительно уменьшают высоту потолков в помещении, а если еще и монтировать подвесные или натяжные потолки, то свободного пространства в комнате не останется. С такой проблемой чаще всего встречаются владельцы квартир в хрущевских домах. Высота потолков в «хрущевках» обычно равна 2, 5 м.
Выход из ситуации, конечно же, есть – укладка нового финишного покрытия. Для этого демонтируется старое напольное покрытие – линолеум или потрескавшийся паркет. Основание очищается и обрабатывается, как это было описано раньше.
Перепады не должны быть больше 2 мм, в противном случае паркетная доска сложится. Деформируется и ламинат, если, конечно, именно они будут служить в качестве нового пола.
В качестве подложки можно использовать стройматериал, который обладает и звукоизоляционными качествами, и хорошей теплопроводностью. Такая универсальная подложка «не украдет» дополнительные сантиметры. К такому строительному материалу можно отнести пробковый, битумно-пробковый звукоизолятор, а также вспененный полиэтилен, пенополистирол и полиуретан на фольге.
Звукоизоляционный слой укладывают вдоль стены, от которой начнется монтаж напольного покрытия. Подложка должна быть уложена от края одной стены до края другой, никаких зазоров быть не должно.
Швы в обязательном порядке проклеиваются строительной лентой. В качестве альтернативы можно использовать обыкновенный скотч либо скобы от мебельного степлера. К слову, благодаря степлеру этот этап можно закончить за короткое время. Но имейте в виду, что металлические выступы могут задевать ламинат. Из-за этого велика вероятность возникновения ненужного треска. Другими словами, борясь с одной проблемой, можно создать своими руками другую.
Из-за того, что профессионалы не советуют ходить по подложке, следующий ряд застилается с некоторыми временными сдвигами, пока не будет уложен ламинат или паркетная доска.
В завершение хотелось бы отметить тот факт, что современные строительные материалы способны не только защитить помещение от посторонних шумов – громко работающего телевизора, шумных соседей снизу, их музыкальных систем и инструментов, но и сэкономить свободное пространство в комнате. При правильном выборе звукоизолятора нанесение вреда перекрытиям или фундаменту можно избежать.
О том, как сделать шумоизоляцию пола в квартире, смотрите в этом ролике.