Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Изградња купатила је неопходна у свакој вили и сеоској кући. Али традиционалне опције које користе циглу или дрво, имају неколико недостатака. Али лишени својих оквира зграда мора бити изграђена на посебној технологији.

Феатурес

Изградња зграда, чак и оних мањих, као што су купатило, са циглама или трупцима, је веома тешко. Морате потрошити много новца на материјале, припремити беспрекорне цртеже. И без помоћи било кога, не би било могуће радити такав посао. Стога оквирни пројекти заслужују већу пажњу. Штавише, потрошња дрвета у поређењу са конвенционалним конструкцијама од дрвета се смањује тачно за половину.

Објекти су релативно лагани, чак и ако су израђени у димензијама 6 к 4 или 6 к 6 м; ако је величина конструкције 3к4, 4к4 м, ова околност се манифестује још више. Према томе, нема потребе за припремом чврстих темеља. Можете истовремено да обрежете спољашње и унутрашње зидове, а укупна брзина инсталације се значајно повећава. Најмања површина парне купељи је 250к250 цм, препоручује се употреба азбестно-цементних цеви пречника 100 и дужине 4000 мм, које се пуне бетоном.

Сви дрвени елементи су темељито осушени прије уградње. Рафтери се скупљају на тлу, а затим наизмјенично подижу и постављају преко носача оквира. Кров ради само у вентилираној верзији.

Препоручује се да не подигнете строп у парној купељи изнад 210 цм, а тек након завршетка завршетка оквира, купатило је подијељено у одвојене просторије.

За и против

Неспорне предности оквира за купање су:

  • Једноставност градње;
  • јефтин дизајн (мала уплата за материјале);
  • поједностављење рада темеља у односу на друге опције;
  • ниска топлотна проводљивост;
  • способност да се комуникациони канали унутар зидова не покваре;
  • но схринкаге;
  • нема потребе за сложеном грађевинском опремом;
  • еколошка безбедност (реткост за буџетске конструкције земље);
  • способност да се сав посао обавља без ангажовања специјалиста;
  • уклањање мокрих радова - можете градити у зимским мјесецима, па чак и тамо гдје нема одрживог водовода;
  • широк избор завршних обрада.

Али након пажљивог разматрања рецензија власника и девелопера, можете одмах пронаћи одређене недостатке. Свака од њих може бити елиминисана благовременим мјерама, само зато је потребно правилно разумјети могуће проблеме. Оквирне купке у свом чистом облику брзо се охладе, па се након кратког времена унутар њих појави ружна гљивица. Да бисте се носили с овом потешкоћом, морате користити само најквалитетнију изолацију.

Пена или једноставна минерална вуна не служи довољно ефикасно, а прва опција се лако запали.

Могуће је продужити вијек трајања купатилског штита, ако је могуће намочити сву кориштену дрву и плоче с антисептиком из посебног узорка. Након 18-24 месеца, скупљање оквира је понекад 80-100 мм. Као резултат, спољашњост и унутрашњост су деформисани. Да бисте смањили такав ризик, можете, ако узмете дрво, последње сушење коморе.

Суптилности дизајна

Једноставност конструкције и њена доступност за непрофесионалце не значи да можете без опасности почети радити без припреме. Чак и искуство таквих радова не даје основу за задовољан став. Да би се избегле озбиљне грешке помоћи ће добро осмишљени пројекат и цртежи будуће структуре.

На незнатној површини (3к4 или 4к4 м) потребно је максимално повећати интензитет кориштења простора. Ако је могуће, такве мале купке уопште треба избегавати ако постоји довољно простора за изградњу.

Најједноставнија шема је комбинација паре, туша, бојлера и гардеробе. Али такав корак је прихватљив само за мини објекте или купатила, јер је немогуће дистрибуирати температуру како се очекује. Дакле, они покушавају да креирају чак и са најмањим димензијама чак и ако су прилично мале, али аутономне собе. Купатило 3к4 м се може грејати помоћу малог котла или пећи на дрва. Неки дизајнери чак проналазе могућност да је употпуне верандом или терасом.

Минимални пројекти имају низ вриједних својстава:

  • незнатна потрошња грађевинског материјала;
  • скоро потпуно уклањање отпада;
  • висока брзина рада;
  • дуготрајност и поузданост (пошто није потребно уштедети на малом простору на малој површини).

Треба имати на уму да чак и мали једнокатни продужетак куће мора бити регистрован код органа за катастарску регистрацију.

На већој парцели, сасвим је могуће изградити купатило величине 6к6: то већ омогућава не само испирање прљавштине, већ и позивање цијеле породице, па чак и друштва пријатеља. Типични пројекти са таквим странама подразумијевају значајну површину тоалета - може достићи 20 м2. Најчешће се ту налази степениште које повезује први кат са поткровљем.

Двоетажно купатило надмашује једнокатницу већ зато што вам омогућава да организујете додатни простор за живот и слободно време. Често се налазе собе за госте, спаваће собе, постављени столови за билијар или друга спортска опрема.

Захваљујући технологији оквира, огроман део трошкова односи се на оснивање зграде, а ако већ постоји, наредне фазе рада ће бити много приступачније.

Приликом изградње два спрата, први корак је стварање темеља потпорних стубова, а основа је потребно покрити хидроизолационим слојем. Стручњаци препоручују да се изгради решеткасти систем купатила од плоча са пресеком 10к5 цм, а плоча дебљине 2, 2 цм обично иде у сандук.

Структура штита од оквира је састављена по принципу дизајнера играчака. Проналажење комбинација елемената погодних за изградњу базена са базеном није тешко, онда се они стављају само на припремљени оквир. Сет обично укључује детаљна технолошка упутства која помажу да се избегну грешке - само ако се строго поштују. У случају мобилних купки, још је лакше - састављају се не на градилиштима, већ на индустријским постројењима. Купцима остаје само да додају готове блокове са потребним детаљима.

Већина пројеката подразумева употребу забатних кровова, простор поткровља испод њих није организован или је веома мали. Унутра, али често стављате инвентар за купање. Приликом избора типа темеља води се категорија земљишта и његово стање. Маса зграде, чак и ако се узме у обзир постојање другог спрата у бројним варијантама, релативно је мала. Индекси загревања зависе од тога да ли се купатило користи током целе године или је намењено само за топлију сезону.

Израчунавање количине материјала

Потреба за металним оквирима није тако тешко израчунати: сваки продавац ће то моћи да уради, пошто је научио потребне димензије и перформансе. У типичним пројектима, нормална потрошња метала је нормализована, а ако се припремају по појединачном налогу, онда сви прорачуни преузимају пројектанти. Али ипак, они морају бити контролисани, јер чак и са материјалом од гвожђа, неки градитељи могу направити "грешке" у своју корист. Пре него што израчунате потребу за дрветом, морате да изаберете да ли ћете у том случају користити дрво или трупац. Дизајн на бази је пожељан јер:

  • скупљање се значајно смањује;
  • Не постоје строга ограничења у погледу величине и геометрије;
  • рад је знатно поједностављен.

Најјаче дрво, према стручњацима, производи се од четинара, штавише, мање су подложни деструктивном деловању инсеката и микроорганизама који глодају дрво. Стандардне димензије греде, које се узимају у обзир у прорачуну, крећу се од 10к10 до 20к20 цм, а волумен се израчунава множењем дужине по висини и дебљини једног елемента.

Неки мајстори кажу да морате додати резултат од 10-30%. Али овај корак је искрено глуп, јер, напротив, морате потрошити мање бар - није монтиран на отворима прозора и врата.

Неискусни купци, па чак и градитељи, замјењују дужину периметра неким подручјем, а онда су присиљени да престану радити, купују више несталих материјала и троше новац на њихов транспорт. Да не бисте погрешили, пажљиво проверите ознаке и пратећу документацију. У неким случајевима, на ценовним ознакама иу говорима продавача, назначена је нешто већа величина бара него што је у ствари.

Да бисте додатно уштедели новац, можете променити дрво на даскама, а облога је израђена од пластичних облога или профила. Током рада прихватљиве су само табле највише категорије.

Фазе изградње

Узимајући у обзир потребу за материјалима и бирајући величину кадица са кадром, треба да се позабавите редоследом грађевинских радова. Не постоје фундаменталне разлике од изградње других купатила или градских кућа редоследом фаза, али свака од њих открива своје специфичности.

Фоундатион

Дакле, у изградњи базе најбоље је користити ступасте структуре. Монтирају се из азбестно-цементних цеви пречника од око 10 цм, ојачане изнутра бетоном. Затим обележавају спољне контуре и уз помоћ бушилице избушују отворе дубине 2 метра.

За вашу информацију: у неким случајевима количина пенетрације може бити већа или мања. Ова одлука се доноси на основу врсте тла и дубине подземних вода. Свака цијев се уноси у отвор и пуни се пијеском велике фракције одозго, штавише се темељито забија. Када се користи бетон, који се припрема из:

  • 1 део цемент М200;
  • 4 дела песка;
  • 7, 5 комада ситног шљунка;
  • 3 дела чисте воде.

Према упутама корак по корак, пуњење цеви треба да буде глатко, на сваку од њих треба поставити чврсту челичну плочу када је спремна. Монтиране цеви морају бити осушене, а тек онда долази до уградње доње облоге. Кутија је третирана дезинфекционим средствима и покривена хидроизолационим слојем. Лагеви се постављају преко везица, од њих се формира груби под. У интервалима који раздвајају конструкцију трупца и врпце, поставите кровни материјал, понекад обилно подмажите ово мјесто мастиксом.

Темељ за каду с два или три ката треба узети у обзир укупно оптерећење и притисак снијега. Дрвене подлоге дозвољене су само за минијатурне купке, чија је укупна површина 12 квадратних метара. м и мање. Повећана пажња ће се морати посветити израчунавању пречника дрвене и изравнавајуће површине.

Будите сигурни да сте ставили неколико шипки на једном нивоу, обрезане по ободу колцима. Такви системи добро се изводе на глиновитим тлима, гдје се конзистентно служе већ дуги низ година.

Приликом градње купељи на шиповима за вијке, нема потребе за усидравањем потпорних конструкција уз помоћ греде или канала. Такви подупирачи помажу у изградњи чак и на обронцима брда или на високо еродираној обали ријеке са брзим протоком. Увођење пилота у земљу се врши или уз помоћ специјалне опреме, или кроз напоре неколико градитеља у исто вријеме. Приликом рада апсолутно је немогуће одступити носач од линије хоризонта.

На сваком четвртом кругу, положај пилота се пажљиво проверава помоћу магнетног нивоа. Структуре које су нагнуте приликом затезања је забрањено да се уклањају технологијом, њихов положај се подешава помоћу ротационог нивоа. Да бисте се ослободили празнина које раздвајају хрпу и околно тло, можете користити било који чврсти бетон и фрагменте арматуре. Након завршетка инсталације, пилоти се провјеравају на равност. Ако је све у реду, главе су заварене на врху њих; Одвод у кади је увек опремљен не само у просторији за прање веша, већ иу парној купељи.

Многи покушавају да се купају на бази траке. Такво решење је прихватљиво чак и на земљишту склоним кретању и слијегању, које се лако може надути. Трака је подељена на фински и канадски; Обје технологије су једноставне, али захтијевају пажљив и одговоран приступ. Монолитни темељи постављени директно на градилишту, а монтажни само слагати и повезивати. Најчешће су вођени плитким продубљивањем (до 50 цм), а таква трака се равномјерно разрјеђује испод зидова лежаја.

Бирање праве базе често је тешко без геолошких истраживања. Најједноставнији тест се може обавити независно: тип земљишта и његове визуелне карактеристике се препознају копањем рова дубине 150 цм. Пажљиво процените не само висину подземне воде, већ и ниво на коме се земља смрзава.

За било који тип базе, градилиште се унапријед чисти од траве и грмља, цвијећа и сока. Не би требало да постоје чак ни пањеви, коријени и било какви предмети који би могли ометати изградњу.

Снажне жице обојених тканина помажу поједностављивању ознака. У складу са ознаком, потребно је да ископате зарез испод темеља, који ће бити 50 цм дубљи и 400 цм шири од припремљеног водича. Јастук је направљен од песка, који се обилато пуни водом и забија. Затим преклопите први слој шуте. Хидроизолација се поставља на бочне равнине рова. Кровни материјал се традиционално користи, иако га све више замењује модернији пенетрон.

Оплата се формира на сљедећи начин: горњи руб водонепропусности служи за полагање плоча, њихова дебљина је 50 мм, а максимална ширина 1, 5 м. Полагање даске је потребно без прореза, с висином изнад тла за 30 цм. намотавање жице 50 мм испод врха оплате (касније потпуно скривено слојем бетона). Бетонирање се врши мешавином цемента са песком и шљунком, а по дебљини је слично густој павлаци. Додатно каљење постиже се пластификаторима.

Препоручује се да сами припремите малтер, јер је много бржи од добијања готове мешавине из фабрике. Осим тога, овај приступ ће помоћи да се очува квалитет хладног споја, избегне цурење воде кроз њега, што би покварило подрум. И, не мање важно, разлике у трошковима се могу занемарити. Након завршетка радова, темељ је прекривен материјалом непропусним за текућину. Стврдњава бетон за 24 сата, али овде ће коначна снага добити само неколико недеља.

Оплата треба да се направи употребом равних и јаких штитова како би изгледала савршено. Нокти се кује строго изнутра и споља. Ако урадите супротно, уклањање штитова ће бити много теже. Када радите на конструкцијама оплате, морате одмах размислити о налазима за канализацију, водоводне и електричне каблове. Ако се не осигурају одмах, онда ће бити неопходно ударити и нарушити квалитет монолита.

Потпуно је допуштено да се темељни трак постави у облику монолитног појаса испод кадице из оквира, ако се уклони слој плодног тла и замијени посипаним пијеском.

И монолитно решење и ниско-дубинска конструкција, као и не-удубљена основа обавезно штите од силе узбурканости од смрзавања. Да бисте то урадили, користите:

  • објекти за одводњавање;
  • страна лица;
  • изолација око слијепе области;
  • уклањање уздизања тла замјеном пијеском или шљунком.

Траке са малом дубином не смију се користити на различитим косинама: тамо неће издржати знатније смицање. Када је изграђен на прашњавом пијеску или гомили, испод је постављена експанзиона плоча. Правилно изведен монолит увек има већу висину од ширине. Штавише, разлика је 2-4 пута; Овакав корак чини оптимални део подрума конструкцији, могуће је формирати и преклапање греда и приземље.

Зидови и под

Почните да радите, постављајући посебан сталак, који ће бити фиксиран горњим везивањем. Између осталог, додају се и други регали. Учинит ће купку јачом и стабилнијом. Кутија је прекривена плочама, причвршћена на вијке. Досљедно састављени дијелови, коначно обликују дизајн.

У оквирним конструкцијама, прозори и врата се монтирају одмах, без чекања на завршетак радова.

У већини кадарских оквира, подови су направљени од лаг-а и дасака, али неће бити могуће тачно одредити одговарајућу вриједност ових елемената без компликованих прорачуна. Али то није неопходно - приватни програмери могу лако да управљају са готовим просечним вредностима. У већини случајева прихватљиве су даске дебљине 30–40 мм и завршни слојеви на бари са попречним пресјеком 100к150 мм. Дебљина плоче, изражена у милиметрима, требала би приближно одговарати размаку између заостатака, изражених у центиметрима.

Ако се користи топлотна изолација, размаци између заостатака завршних подова прилагођавају се термалном слоју који се ствара.

Када су у питању основни материјали, све врсте дрвећа са дугом дршком су погодне за креирање пода у кади. Али топола и друго меко дрво су неприхватљиви. Перед покупкой и использованием следует внимательно проверять сухость и целостность материала, отсутствие трещин, расколов и других проблем. В идеале все пиломатериалы должны браться из одной партии, прошедшей камерную сушку.

Чистовой настил желательно делать из обрезной либо шпунтованной доски, поскольку ее не потребуется дополнительно шлифовать, а вот черновое основание может быть и необрезным.

Альтернативой деревянным конструкциям часто выступает наливной пол. Такое решение становится с годами все популярнее, оттесняя на второй план также керамические и каменные поверхности. Ключевыми достоинствами наливного пола можно считать:

  • целостность создаваемого покрытия;
  • высокую механическую крепость и отличную сопротивляемость износу;
  • нулевой уровень пожарной опасности;
  • отсутствие пыли и вредных выделений при эксплуатации;
  • значительное разнообразие вариантов оформления, в том числе украшение трехмерными рисунками;
  • уход куда проще, чем за деревянными конструкциями.

Но есть и объективные слабости: так, наливной пол окончательно затвердевает лишь через несколько суток, когда по деревянному можно ходить сразу. Велик риск появления царапин и грязи, а стоимость такого покрытия весьма высока. Любые банные полы рекомендуется делать с уклоном в сторону слива, это помешает воде и мыльной пене растекаться по всем направлениям. Наливной пол можно делать по горизонтали (без уклона) или лить смесь на основание, уже имеющее уклон. Первый вариант требует тщательно герметизировать пересечения пола со стенами, а второй труднее в исполнении, зато направляет всю жидкость в нужную сторону сразу.

Наливной пол нельзя просто так «наливать»: его подложка готовится очень тщательно. Поверх дерева нужно укладывать мощные стяжки из бетона, причем с армированием. Чем скорее будет залита смесь, тем лучше – она стремительно утрачивает текучесть, и если это произойдет до окончания работы, все затраты окажутся напрасными. Чаще всего полы заливают вдвоем.

Для бань рекомендуется применять составы на основе полиуретана, они зарекомендовали себя намного лучше, чем эпоксидные или полиметилакрилатные.

При работе со стенами в большинстве случаев лицевая обшивка делается на основе вагонки или древесно-стружечных плит. Гидроизоляция обеспечивается пергаментом, укладываемым под внешнюю обшивку. Лишь затем используется утеплитель, который должен быть идеально экологичен и безопасен в пожарном отношении. Общая толщина пирога и отдельных слоев его определяется климатическими параметрами территории и особенностями использования каркасной бани.

Круглогодично применяемое строение должно иметь не только более толстые стены, но и специальную пароизоляцию. Оптимальным решением для нее считается полиэтиленовая пленка.

Окрашивание обшивки стен, даже в предбанниках, нежелательно, потому что пары даже самых безопасных красок и лаков могут быть вредны для здоровья. При продумывании конструкции стен особое внимание уделяется тому, как в них пройдут вентиляционные каналы и электрические провода. Поскольку для наружной отделки применяются легковоспламеняющиеся материалы, а в воздухе часто присутствует избыточная влага, стоит отдавать предпочтение замкнутым, основательно изолированным кабельным каналам.

Если отделывать помещения будут при помощи досок, их толщина должна составлять примерно 30 мм. При меньшей величине страдает прочность, при большей – конструкция становится тяжеловесной.

Рооф

Базовые детали, используемые при сооружении кровли каркасной бани, постепенно укладывают и собирают воедино непосредственно на площадке. Ферма должна встать на подготовленную каркасную основу. Упростить работу над созданием крыши помогает размещение ее на черновом дощатом настиле. В образцовый пирог всегда входят вентиляционные системы, поэтому промежуток от стропил до контрбруса заполняется пароизоляцией. Обрешетка должна присоединяться к брусу.

Потом наступает время делать фронтоны из ориентированных плит или качественных досок. В большинстве случаев стоит ограничиться самой простой односкатной кровлей, которая выполняется быстро и без лишних затруднений. А вот если выбрать совершенно оригинальную конструкцию, не всякий специалист сможет завершить работу грамотно и в течение отведенного срока.

Что весьма важно, при одинаковой площади двускатные решения оказываются на 50-100% дороже, и эта разница не оправдывается даже их специфическими возможностями. При правильном расчете накрытие с одним скатом прослужит многие годы и все это время будет исключительно удобным в использовании.

Плоские кровли на банях своими руками делать не рекомендуется. Экономичность подобного выбора только кажущаяся – необходимость в мощной искусственной вентиляции при слабости естественной поглощает всю экономию. По мнению квалифицированных строителей, односкатная крыша должна располагаться под общим уклоном от 20 до 30 градусов. При соблюдении этого условия жидкие и твердые осадки будут самопроизвольно сходить вниз.

Создать скат можно двумя способами: намеренно делая стены неодинаковыми по высоте или устанавливая стойки. При втором варианте материала тратится меньше, но тепло будет держаться хуже.

Кровельщики со стажем точно знают, что при уменьшении угла наклона крыши приходится использовать все более гладкие лицевые материалы. Но при угле менее 10 градусов даже лучшие решения не позволяют избавиться от образующихся луж и заносов снега. Мауэрлат формируется из бруса хвойных пород сечением не ниже 15х15 см. Снаружи он покрывается слоем гидроизоляции (смазывается мастикой либо оборачивается рубероидом). Стропила делаются исключительно из ровных досок сечением 5х15 см, которые изготовлены из твердых сортов дерева.

При подобных габаритах достигается оптимальный запас прочности и остается возможность крепить утеплитель до 15 см толщиной, если будет нужно. К сведению: длина стропил просчитывается с резервированием на свесы, которые улучшают защиту стен от воды. Все концы стропильных ног оснащаются пропилами для мауэрлатов, которые крепят гвоздями или накладками из металла. Обрешетка прикрепляется к ногам стропил под прямым углом.

Под определенными кровельными материалами, склонными к деформации, обязательно создается неразрывная обрешетка на основе влагостойкой фанеры.

В остальных случаях ставят решетки из реек, толщина их варьируется от 2, 5 до 3 см. Но в каждом конкретном случае, конечно, эта толщина должна быть единообразной во всем объеме. Желательно перекрывать бани с односкатными кровлями ондулином, профнастилом, металлической или мягкой черепицей. Если внизу располагается простой потолок, без чердака или мансарды, требуется класть плитный или рулонный утеплитель. Вне зависимости от этого используют:

  • гидрофобную пленку;
  • антипиреновые и антисептические пропитки;
  • крепежные элементы специального образца;
  • тщательно отобранные и проверенные инструменты.

Крыши односкатного типа должны опираться на стропила, расставленные с шагом 0, 5-0, 8 м. Кровельный материал следует присоединять к основанию при помощи особых саморезов, включающих шляпки из синтетического каучука. Такие верхушки помогают заблокировать просачивание воды. Если специализированного крепежа нет, нужно применить простые саморезы, дополняя их внешними резиновыми прокладками. Потом зашиваются фронтоны, обустраивается водосток – на этом внешние работы по каркасной бане завершены.

Заврши

Какой бы надежной и прочной ни была созданная «коробка», ограничиться ею не получится. Обязательно требуется защитить эти конструкции от негативных внешних воздействий и одновременно сделать их привлекательнее.

Отделка внешних стен помогает застройщикам и проектировщикам выражать свои вкусы, эстетические приоритеты. Часто их стараются обшить сайдингом, вагонкой. Ненамного по популярности этим материалам уступают блок-хаус и штукатурка.

Пре наношења било какве облоге потребно је провјерити грубе зидове. Не би требало да буду чак ни мање пукотине, зглобови коже треба да стану чврсто један уз други. Помоћу винилног споредног колосијека можете креирати разне визуалне слике: имитацију једноставног дрвета, и зид од цигле, и нешто хигх-тецх у духу. Ништа мање се не манифестују и пластичне плоче, а ако желите да повећате природни изглед купке до крајњих граница, треба да изаберете блок кућу.

У случају избора зидних облога потребно је издржати га неколико дана како би се аклиматизирали.

Декорација кадице са унутрашње стране није мање важна од спољашње. Препоручује се да се даје предност материјалима који су еколошки прихватљиви, а њихова повећана цијена је у потпуности оправдана. Избор дизајна у ентеријеру сада није ограничен, можете користити било који стил, не нужно традиционални руски. Сала за чекање обрубљена је дрвеним и црногоричним дрветом. Но, боја је пожељна за одабир највише смирен и уравнотежен, с обзиром на сврху купке.

Одјељци за прање покривени клапнама, претходно импрегнирани смјесама које блокирају труљење. Неки потрошачи користе пластичне плоче, па чак и поликарбонатне плоче. У парној соби нема места за црногоричне врсте дрвета, изузев кедра. Међу листопадним врстама на првом мјесту непрестано се окреће липа, која при додиру не гори и не блиједи при дуготрајној употреби. У више буџетских пројеката, предност се даје језеру и јелени.

Могуће је украсити пећ за купање циглом уз помоћ плочица: ова опција је најједноставнија, најјефтинија и истовремено омогућава да се пружи атрактиван изглед. Немојте објесити плочице на зид, оне би требале лежати на дну пећи. Вриједи одбити једноставну жбуку, не даје пристојне резултате ни у сувим просторијама. Добри резултати понекад доносе употребу декоративног камена.

Ако пећ није израђена од цигле, већ се испоручује по наруџби, треба одабрати рјешење које одговара одабраном стилу.

Вентилација

Чак и најтрајнији и поузданији материјали неће потрајати дуго ако ће влага изнутра стагнирати. Да, и стална акумулација устајалог ваздуха неће никоме пружити задовољство. Сви ови проблеми решени су коришћењем пажљиво дизајниране вентилације. У већини случајева, избор се врши између снабдевања и испушних и природних система. Самопокретање је осигурано постављањем улазног отвора за зрак на висини од 0, 5 м од пода, а излаз за њега на отприлике истој удаљености испод плафона.

Апсолутно је неприхватљиво имати обје рупе једнако ниске. То ће довести до "загушења" ваздуха - у близини пода ће бити хладно и неподношљива врућина на крову.

Излаз можете опремити на дну само када користите присилну вентилацију или велику вентилациону цев. Улазак хладног ваздуха може се организовати у простору иза пећи, а излаз у самом поду, ако је подрум повезан вентилацијом са спољним ваздухом или другим просторијама. За уградњу у купатило увек је потребно користити средства за присилну вентилацију.

Како топло?

Квалитет и интензивна размена ваздуха у недостатку топлоте у купатилу су неразумни. Скоро увек прави узрок проблема је слаба и лоша квалитета изолације. У већини случајева користити плоче од минералне вуне. Због велике количине ваздуха изнутра, они савршено задржавају топлоту, а висока температура топљења омогућава да се не боји ватре. Често је зидни оквир изолиран плочицама од трске, који су еколошки сигурни и добро обављају свој задатак.

Јефтиност пјенастих синтетичких материјала и њихова лакоћа, отпорност на влагу чине такве заштитне превлаке међу најбољима. Али важно је схватити да нису сви материјали у овој серији подједнако савршени. Поред тога, свака таква изолација може се користити само тамо где је искључена јака топлота.

Заштита од топлоте мора бити заштићена од контакта са водом и воденом паром. Мокри изолатори брзо пропадају и изгубе своје позитивне особине.

Класични приступ изолацији пећи и околног простора укључује употребу азбеста за заштиту различитих материјала. Може се користити у облику тањура или тканина. Али с обзиром на опасност од азбестних влакана за људе, препоручљиво је користити и друге методе завршне обраде:

  • базалтно влакно;
  • изолон;
  • игле пробушене простирке.

Топлота у кади може нестати не само кроз зидове; већина њених цурења настаје кроз подове и плафоне. Да би се створила топлотна заштита у њима се понекад користи експандирана глина. Користи се све рјеђе у изолацији зида, јер је претежак (500 кг по 1 м3) у поређењу са уобичајеним расположивим колегама. Поред тога, експандирана глина је значајно лошија у смислу задржавања топлоте и пене, и минералне вуне, тако да се дебљина изолационог слоја повећава. И он полако, али стално упија воду, да би се осушио материјал веома тешко.

Прилично дуга историја има загревање оквира зграда пиљевине. Они су апсолутно сигурни у еколошким и санитарним условима, али постављање оваквог топлотног штита неће се брзо решити. Дрвна сјечка се користи не само за загријавање, већ и као отпад од животиња, гнојиво иу многим другим случајевима. Дакле, добављачи га не дају бесплатно, већ преферирају новац за такав тражени производ. У великом граду пиљевина се такође продаје у супермаркетима, али је ниво цена још већи него у пиланама.

Погодне су само струготине од тврдог дрвета. Максимална дозвољена влажност је 20%, а боље је ако је још нижа. Чиста пиљевина се већ дуже вријеме не користи на градилиштима, јер се они таложе и формирају празнине, у њима се може појавити гљивица.

Будите сигурни да сировине третирате борном киселином или бакарним сулфатом. Стандардна мешавина такође укључује глину или цемент (када се завршава плафон), креч или гипс.

Слој пиљевине испод пода требао би бити најмање 200 мм, ау сјеверним дијеловима Руске Федерације ова бројка се може повећати за још 50%. Масовно полагање подразумева мешање отпадне дрвне прераде са везивним средствима, затим се композиција сипа у облик дрвета, који ставља под. База је заштићена од влаге помоћу крафт папира, полиетилена и сличних материјала. Композиција је постављена равномјерно по цијелој површини, потребно ју је овалити само у ријетким случајевима. Коначна спремност изолације се постиже за два дана.

Примери готових зграда

Лијепе оквирне купке могу бити изведене у најразличитијем изведби. Овако изгледа структура са кровом који није превише стрм, гурнут напред преко фасаде. Испред врата налази се нека врста платформе на којој треба да се попнете малим мердевинама. Концепт дизајна је јасно изграђен у духу максималне природности зграде. Многе кутне купке, изграђене на технологији оквира, завршиле су споредним колосијеком.

Правилним радом да би их се разликовало од једноставних дрвених зграда изузетно је тешко. Модеран приступ купкама често укључује употребу минимализма. На фотографији је приказан упечатљив пример - постоји само надстрешница, мала мердевина и зидови са плоснатим зидом и правоугаони прозор. Такву структуру је могуће изградити својим рукама, штавише, што је прије могуће. Лако је и погодно користити било који од представљених типова прања.

Како изградити каду са кадром, погледајте следећи видео.

Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Категорија:

Дизајн и распоред