Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Сваки ремонт у стану или кући суочава се са процесом жбукања зидова. Гипс може ефикасно елиминисати све неправилности и површинске недостатке. Међутим, за самосталну квалитетну обраду зидова или плафона, потребна су теоријска знања, практично искуство и придржавање редослиједа радних корака.

Феатурес

Пре него што попрскамо површину, морате јасно дефинисати циљ. Смеше за различите врсте завршних премаза разликују се по саставу и својствима. Малтерисање се може обавити унутар и изван куће. У зависности од тога, произвођачи нуде различита решења.

Да би се продужио радни век и обезбедила квалитетна покривеност, потребно је поштовати правила за наношење смеше и припрему површина.

Температура и влажност

Важни фактори су температура и влажност. Стручњаци савјетују да се обављају унутарњи радови на температури од 15 до 25 ступњева, како би се осигурала пластичност отопине. Ако се спољни радови морају обављати у врућим временским условима, препоручује се да се површина додатно навлажи тако да је прскају водом. То ће спречити пуцање малтера.

Зидни материјал

Нијансе наношења малтера на различите материјале су различите. Произвођачи узимају у обзир ове карактеристике и нуде широк спектар материјала за жбукање, који имају упутства која указују на пропорције и препоруке за употребу.

Од опеке

У правилу, у овим случајевима, смеша на бази цемента. Пропорције се бирају појединачно. Најчешће, један део цемента узима 3 или 4 дела песка, који се морају просејати за чишћење. Композиција се сипа водом тако да је конзистенција дебела и пластична.

Да би се повећала пластичност и отпорност на влагу, у раствор се додаје креч. За употребу на отвореном, овај адитив је неопходан. У овом случају, 1 или 2 дела вапненог теста и од 5 до 7 делова песка се узимају за 1 цементни део. Процес мешања је изузетно важан. Прво се мешају суви делови (цемент и песак), тек тада се додаје вапно, разблажено водом.

Стручњаци не препоручују наношење слоја изнад 3 цм на зид од цигле.

Да би се ојачала, боље је користити металне мреже као појачање. С обзиром да је опека глатка са стране, тешко је на њу поставити малтер. Да би се повећала адхезија на површину, препоруча се да се база прво напуни специјалним спојевима. Такође користите и арматурну мрежу.

Бетонска база

Главни проблем бетонских површина приликом жбукања је глаткоћа. Због тога је пре рада неопходан њихов прелиминарни третман са мљевеним композицијама на бази кварца. То ће додати храпавост и побољшати адхезију. При раду са бетоном користи се цементни малтер. Његова употреба је најприкладнија у присуству храпавости, јер не захтева никакве додатне радње осим примене прајмера.

У тим случајевима можете користити традиционални гипсани малтер.

Ако је површина бетона глатка, стручњаци препоручују употребу смјесе од гипса и креч. Обично садржи 1 део гипса по 3/4 дела креча. Такав раствор се брзо суши, тако да када рад треба да се навлажи површина и да се одмах не згњечи велика количина.

Секвенца мешања је важна. Прво, гипс и креч су одвојени један од другог водом, затим је смеша вапна изливена у гипс и мешана до хомогености.

Професионалци обраћају пажњу на чињеницу да преради било каквих бетонских подлога мора нужно претходити процесу наношења дубоког пенетрацијског прајмера.

Ћелијски бетон

Гас и пена су најједноставнији материјали за малтерисање. Прелиминарна фаза је премазивање зидова са дубоким пенетрацијама. Такве површине се могу малтерисати било којом смјесом: цемент, гипс, креч. Ако је потребно, користите арматуру од фибергласа "серпианка".

Дрвене површине

Малтерисање дрвених подлога је радно интензиван процес.

  • Прво, дрво је потребно третирати антисептицима, што ће елиминисати појаву гљивица и плијесни.
  • У другој фази припреме на површину се стављају мале дрвене летвице у облику шиндре. Уместо тога, дозвољено је користити метални ланац дебљине 3 мм. Стручњаци наглашавају да га треба поправити помоћу специјалних шина (не до самог зида).

Будући да дрво има влакнасту структуру, за малтерисање ће се користити било који тип малтера. Класична верзија је базирана на цементу, али су прихватљиве композиције цемента и кречног гипса.

Врсте малтера

Пре него што обавите поправке у просторији, потребно је да се наоружате знањем о врстама малтера. Положај фасадних композиција за рад на отвореном. Унутрашње мешавине су дизајниране за унутрашњу декорацију. Материјали за малтерисање се разликују по сврси.

Традиционално

То су обични малтери, намењени су за изравнавање зидова. Главни задатак је да се припреми темељ за дораду тапета, плочица или панела. Као резултат, потребно је добити слој који ће издржати утицај различитих фактора.

Композиција се може поделити у неколико типова:

  • Цемент санди. Класична верзија која се доказала као дугогодишња пракса. Једнако погодан за спољашњу и унутрашњу употребу. Релативно јефтин састав са правилном припремом и примјеном трајаће много година. Једини недостатак је пригушивање малтера.
  • Цемент-лиме. Заснован је на цементно-кречном саставу који је допуњен кречним и синтетичким адитивима. Вапнени малтер пружа пластичност, синтетичке адитиве - чврстоћу и отпорност на различите утицаје. По правилу се примењује за фасадне темеље.
  • Вапно-песковита жбука се успоставила као унутрашња завршна обрада, јер је композиција мање издржљива.
  • Вапно-гипс је универзалан, погодан за било који тип подлоге, осим бетона. Поред тога, има висок коефицијент отпорности на влагу.
  • Вапнени малтер се најчешће користи као нацрт за декорацију зида. Није погодан за спољне просторије и просторије са високом влажношћу, не препоручује се изравнавање гипсаних подлога.
  • Гипсана мешавина погодна за изравнавање површине у затвореном простору. Уз то, можете добити савршено равну основу. Негативна страна је низак степен отпорности на влагу.

Специализед

Специјални малтер има заштитне карактеристике. Користи се као топлотна, звучна и влажна изолација. Он служи као екран за различите врсте зрачења. Постоји неколико популарних типова специјалних жбука.

Топлотна изолација

Топлинска изолација - најчешћи облик, који се користи за вањске и унутарње радове. Практичан је, сигуран и функционалан. Композиција омогућава материјалу да иде добро на базу са било којом површином. Главна карактеристика решења је вискозност.

Пуниоци који имају порозну структуру помажу у одржавању топлоте. Да бисте то урадили, користите неколико материјала:

  • Пјенасто стакло, које представља кварцни песак пењено под утицајем високе температуре. Материјал је карактеристичан по запаљивости, ниској апсорпцији воде, отпорности на скупљање.
  • Вермикулит се добија на сличан начин од лискуна. То је отпорна на топлоту, али висока хигроскопност смањује потражњу потрошача.
  • Перлит се формира сагоревањем вулканског стакла. Порозност омогућава материјалу да смањи ниво буке у просторији и задржи топлоту. Има исти недостатак као и вермикулит, стога захтева заштитни премаз.
  • Стиропор садржи све предности горе описаних материјала, отпоран је на влагу. Међутим, он је запаљив, па је његова употреба ограничена.
  • Савдуст - најјефтинија, еколошки прихватљива и ефикасна опција.

Боље је користити их само за унутрашње радове.

Изолациони састав се користи као додатни слој, који се препоручује за наношење дебљине која не прелази 50 мм. У супротном, смеша ће пузати из базе под сопственом тежином. Топла жбука може пружити добру изолацију, ако се зидови жбукају унутар и изван простора.

Ацоустиц

За обраду зидова великих радионица и концертних дворана често се користи звучно изоловани малтер. Садржи специјалне адитиве (експандирана глина, плавац, шљака). За приватне ентеријере, решење је такође прикладно, посебно када се завршава са мермерима или плочицама, јер ће смањити одјек собе.

Важан услов је поштовање одређених правила. На пример, површину прво треба премазати у неколико слојева, при чему сушење не би требало да буде разлике у температури. Пошто се подлоге третиране акустичном жбуком не могу фарбати, оне су прекривене тканином или прекривене украсним решеткама.

Хидроизолација

Хидроизолациона мешавина је намењена за рад у влажним просторима (купке, тушеве, балконе и подруме). Композиција садржи базу везива (на пример, цемент), пунило и разне минералне или синтетичке додатке.

Рендгенска заштита

Рендгенска заштитна сорта се карактерише присуством баритног концентрата, који може заменити оловни екран. Слој не би требао имати спојеве, тако да се наноси једном дебљином од 50 мм. Важно је посматрати температурни режим који није нижи од 15 степени.

Отпоран на киселине

Гипс који је отпоран на киселину користи се у случајевима када је потребно заштитити површину од дјеловања разних кемикалија. Раствор садржи калијумово стакло, камено брашно и кварцитни песак. Главни слој је на врху обложен додатним цементним песком за заштиту, обрадом глачањем.

Украсно

Декоративни малтер, по правилу, је завршни материјал и служи као декор у ентеријеру. Гипс је структурни, текстурни и венецијански. Потоњи се користи само за унутрашњу декорацију. Састав структурне смеше карактерише присуство силиката или акрила, као и других адитива који површинама дају волумен.

У исту сврху користе се различити начини наношења малтера.

Карактеристична карактеристика текстуриране композиције је пластичност. Омогућава вам израду цртежа, имитацију разних материјала. Декор направљен овим малтером не само да је естетски угодан, већ вам омогућава и да сакријете несавршености зидова. Дизајнери додају различита текстилна и биљна влакна, каменчиће, стаклене перле, шљокице и још много тога у текстуриране смјесе.

Стручњаци савјетују да је обавезно предтретирање терена за украшавање антисептицима. Важно је прекрити слој гипса заштитним структурама како би се спријечило стварање плијесни, гљивица.

За ефект текстуре "крзнени капут", "поткорњак", "венецијански малтер" можете купити специјалне алате. Венецијански тип жбуке је јединствен. Имитира мермер од мермерног брашна, које је његов део. Цена таквог завршног премаза није приступачна свима, али овај гипс изгледа луксузно и невероватно. Одозго је покривен воском да даје сјај, наглашава дубину и штити од оштећења. Припремити такву композицију може бити кит.

Према састојку везива

У зависности од компоненте везива, мешавине гипса се деле на неколико типова:

  • Акрил садржи акрилну смолу, која даје масивну пластичност. Ово својство узрокује глаткоћу и чврстоћу премаза. Недостатак је низак степен паропропусности и излагање ултраљубичастом зрачењу.
  • Минерали садрже цемент. Стога, током времена, јачина превлаке се повећава. Предности укључују релативно ниску цијену и отпорност на сунчеву свјетлост, уз мању отпорност на механичка оптерећења.
  • Силикон карактерише одлична отпорност на влагу и пластичност, што даје синтетичку смолу. Може се бојати у различитим бојама, добити различите текстуре.
  • Силикат садржи течно стакло, тако да је издржљив, ватроотпоран и отпоран на високу влажност. Има највећи оперативни период, достижући 50 година.

Методе поравнања зида

Главни задатак изравнавајућих површина. Да бисте то урадили, прво морате измерити закривљеност помоћу нивоа зграде. Ако је пад мањи од центиметра, можете користити кит. Значајна одступања се најбоље отклањају гипсом.

По правилу, постоје два начина да се зидови поравнају.

Са светионицима

Ако су неправилности значајне и површина је велика, онда не можете радити без сигнала. Они пружају могућност да се види дебљина слоја гипса који се мора применити. Најприје морате означити мјесто жбукања. Затим морате инсталирати прве дијелове сигнала у близини стропа и близу пода, на примјер, заврните вијке.

Између њих повуците каблове. Размак између базе и кабла је произвољан (све док се не додирују). Даље уздуж кабла вертикално причврстите шину, користећи за ову жбуку. Типично, први профили се постављају у углове, међусобно паралелне у корацима до 1, 5 м, у зависности од величине правила.

Вертикална контрола се изводи уз помоћ линије виска. Гипс се постепено наноси од свјетионика до свјетионика. Након што је решење постављено, профили за фарове се уклањају. Настале шупљине се пуне гипсом. Након тога, целокупна површина је полирана, постижући глаткоћу.

Нема свјетионика

Ова метода је једноставнија од претходне, јер уклања припремне кораке за инсталирање сигнала. Осим тога, малтер се наноси танким слојем који штеди материјал. Међутим, овај метод је прикладан само ако постоје мале неправилности:

  • У почетној фази, површина је премазана, испљуне велике удубљења, огреботине и чипс.
  • Затим наметните раствор у три фазе, омогућујући да се сваки слој осуши. Прво баците лопатицу. Његова дебљина зависи од врсте материјала од којег је база направљена. Правило помаже да се изравнавају неправилности, а заглађивач помаже да се малтер протеже преко целог зида. Други слој се пажљиво наноси широком лопатицом, а дебљина не сме бити већа од 8 мм. Његов задатак је максимално усклађивање. Завршетак треће фазе је дизајниран да постигне глаткоћу. Његова дебљина је 1-2 мм. Боље је наносити га на мало влажан други слој.

Поравнавање углова

Малтерисање углова - сложен процес, који није подложан свима. Уместо светионика, можете користити подрезану површину окомитог зида и квадрат или правило. Прије почетка рада, важно је да је главна површина зидова већ обрађена и припремљена.

И сами углови морају бити припремљени са дубоким продирањем.

Интерно

У овом случају постоје два случаја жбукања: са поравнавањем обе површине или једне. У другом се обрађује један зид унутрашњег угла. Раствор се наноси уобичајеном методом, затим се растеже правило угла дуж базе. Онда угаона лопатица протрља угао горе-доле. Као арматуру можете користити арматурну мрежу или посебан перфорирани метални профил.

Ектернал

Спољашњи углови су малтерисани на исти начин. Метода се не разликује много од претходне. Произвођачи грађевинског материјала нуде олакшавање задатка употребом перфорираног металног профила, који ће осигурати равномеран и поуздан вањски кут. Причврстите га на цемент или гипс. Метод можете користити без помоћних елемената. У овом случају, прво се малтерише један зид, а затим други. Важно је осигурати да површина буде равна.

Потребни алати и потрошни материјал

Прије жбукања потребно је припремити све алате и материјале који ће бити потребни тијеком припремне фазе, тијеком рада и тијеком завршне обраде. Можете навести најчешће коришћене.

Оне укључују:

  • гипс;
  • кит;
  • раствор за земљу;
  • светионици различитих величина;
  • профил перфорираног угла;
  • арматурна мрежа;
  • перфоратор машине и млазница за мешање;
  • авион;
  • Булгариан;
  • разне гратерс;
  • металне маказе за резање светиљки;
  • сет одвијача;
  • ниво зграде;
  • плуммет;
  • правило;
  • машина за пеглање
  • неколико спатула;
  • типле, вијци, вијци;
  • ваљак и четка за наношење прајмера;
  • резервоари за култивацију и мешање;
  • мерна трака, једноставна оловка или креда за обележавање;
  • заштитне рукавице;
  • хеаддресс.

Зидне ознаке и прајмер

Пре него што почнете да радите са малтером, морате обележити зидове.

Маркуп

У почетној фази припреме. То би требало урадити прегледом зидова помоћу нивоа зграде и виска. Слично томе, откривена су одступања која су означена ознаком. У случају значајних гомила дужине преко 3 цм, најбоље их је резати млином. Жљебови су спацклед.

Након завршетка припремних радова наставите са означавањем за инсталацију светионика.

Почните са екстремним (угаоним) светионицима:

  • Да бисте то урадили, одмакните се од угла од 30 цм у сваком смеру.
  • Вертикална линија је повучена од врха до дна, одакле је на удаљености од 1.5-1.6 м повучена следећа паралелна линија (и тако даље до краја површине). Удаљеност између светионика треба да буде таква да је правило било погодно за рад.
  • За алат са дужином од 2 метра лежи ширина од око 1, 5 метара.
  • Од пода и стропа треба повући до 15 цм да би се монтирали вијци. Они будут определяющими для маяков. Сначала натягивают горизонтальные шнуры около пола и у потолка.
  • В местах пересечения шнуров с вертикальной разметкой необходимо вкрутить дюбели. Они понадобятся для установки маяков.

Пример

Грунтование – обязательный подготовительный этап перед оштукатуриванием поверхностей. Этот процесс увеличивает адгезию между штукатурной смесью и основанием, устраняет пыль и уменьшает впитывание влаги из раствора. Кроме этого грунтовка служит антисептиком, она улучшает вентиляцию стен, продлевает срок эксплуатации покрытия.

Производители в инструкции к изделию подробно описывают, как разводить грунтовку, каким образом ее наносить и для каких материалов она подходит. Для особо гладких и пористых поверхностей используют составы глубокого проникновения. Наносить грунтовку лучше в несколько слоев, давая высыхать предыдущему в пределах нескольких часов. При нанесении финишного покрытия лучше оставить основание на ночь (около 10 часов).

Крепление маяков

Установку маяков можно проводить только после того, как высохнет слой грунта. Чтобы выровнять горизонтальные или вертикальные поверхности, нужно регулировать толщину штукатурного слоя. Это особенно актуально при существенных неровностях. Для таких целей используют маяки.

Они бывают разными:

  • Од метала. Металлические маяки представляют собой перфорированные профили из оцинкованного металла. По стандарту длина составляет 3 метра, глубина от 3, 6 до 10 мм. Крепят маяки к стене с помощью шурупов. Маячковые профили призваны контролировать толщину накладываемой штукатурки. После оштукатуривания их устраняют.
  • Од гипса. Гипсовые маячки отличаются от металлических тем, что их не нужно удалять после оштукатуривания поверхности. Поэтому считается, что такой способ экономичнее. Гипсовые маячковые детали можно изготовить своими руками. В результате на поверхности образуется гипсовая вертикаль, которая и служит маяком.
  • Од пластике. Пластиковые маяки являются аналогом металлических. Материалом для них служит высокопрочный пластик. Процесс крепления схож с установкой профилей из оцинкованного металла. Главным недостатком таких маяков является хрупкость, поэтому не следует сильно ударять по ним правилом при оштукатуривании поверхности.
Метал
Гипс
Пластиц

Установка металлических и пластиковых маяков

При разметке поверхности около пола и потолка вкручивают саморезы. Перед установкой маяков необходимо еще раз с помощью отвеса проверить и проконтролировать вертикальность полученных линий. В процессе разметки необходимо натянуть направляющие шнуры по вертикали, горизонтали и диагонали. Под каждым из них нужно провести маячковым профилем. Если маяки цепляют уровень, надлежит переустановить саморезы.

Далее отрезают профиль необходимой длины. Для этого от расстояния между крайними дюбелями отнимают 10 см. Таким образом, маяк будет отступать от верхнего и нижнего самореза на 5 см. Затем следует подготовить штукатурный раствор для установки маячков. Специалисты обращают внимание, что консистенция готовой штукатурки должна быть жиже обычной, но она не должна стекать со шпателя.

Смесь наносят на основание вдоль отмеченной вертикальной линии. Маячковый профиль вдавливают в штукатурку вровень со шляпками шурупов. Проконтролировать ровность установки следует с помощью строительного уровня и длинного правила. При необходимости нужно откорректировать.

После того, как убедились в правильной установке маяка, саморезы нужно удалить. Подобным образом устанавливают маяки вдоль всей поверхности, подготовленной для оштукатуривания. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы правило при выравнивании одновременно ходило по двум ближним профилям. Как правило, оставляют около 1, 5 метров.

Фиксация гипсовых

Последовательность действий при креплении гипсовых маяков следующая:

  • Сначала на поверхности устанавливают дюбели на расстоянии 15 см от пола и потолка.
  • Вкручивают шурупы таким образом, чтобы шляпки находились на нужной высоте. Для выравнивания лучше использовать уровень.
  • На шурупы устанавливают металлическую или деревянную ровную планку.
  • Придерживая профиль, набрасывают гипс в пространство между планкой и стеной.
  • Излишки гипсового раствора удаляют мастерком, после этого профиль снимают.
  • Таким образом устанавливают все оставшиеся маяки.

После полного высыхания гипса можно приступить к оштукатуриванию.

Припрема раствора

В зависимости от материала стен состав штукатурки может меняться. В последнее время производители предлагают уже готовые штукатурные смеси с подробной инструкцией по приготовлению, использованию и условиям хранения. Если штукатурка не готовится из отдельных компонентов, а покупается полуфабрикат, лучше следовать рекомендациям производителей. Если смесь готовится самостоятельно, необходимо грамотно подобрать объем необходимых компонентов.

Перечислим наиболее популярные составы:

  • Цементный. Самый простой вариант состоит из 1 части цемента и 3 частей песка. Песок должен быть обязательно очищенным и просеянным. Чем крупнее его фракция, тем жестче получается штукатурка. Для финишной отделки лучше использовать мелкопесчаную смесь. Она делает штукатурку более пластичной.
  • Известковый. Раствор получают из 1 части известковой муки и 3 частей песка.
  • Цементно-известковый. Более надежный, поскольку цемент обеспечивает долговечность, а известь – пластичность. В этом случае компонентный состав следующий: по 1 части извести и цемента, 5 частей песка.
  • Известковый материал с добавлением гипса состоит из 1 части гипсового порошка и 3 частей известкового теста.

Раствор на основе цемента быстро высыхает, его необходимо использовать в течение 30-60 минут. Гипсовые разновидности высыхают быстрее остальных (до 30 минут). Поэтому нужно предварительно оценить свои возможности и развести необходимое количество.

Замешивание

Чтобы замесить качественную штукатурку, необходимо придерживаться определенной последовательности. На первоначальном этапе перемешивают все компоненты в сухом виде. Первой в емкость для замешивания наливают воду. Ее лучше использовать питьевую, а не техническую. В жидкость засыпают от 6 до 8 мастерков смеси, приготовленной на первом этапе. Раствор необходимо замешать с помощью специального строительного миксера либо дрели с аналогичной насадкой.

Впоследствии постепенно подсыпают остальную смесь, при этом процесс перемешивания не прекращается. Процедура продолжается до тех пор, пока штукатурка не достигнет нужной однородной консистенции. Полученную штукатурную смесь оставляют настояться около 3-5минут, после чего снова перемешивают. На этом этапе можно откорректировать состав и степень густоты.

Из одного замеса должно получиться столько материала, сколько понадобится для оштукатуривания в течение 30 минут.

Нанесение штукатурки

Наносить штукатурную смесь на основание можно по-разному. Каждый метод имеет свои особенности.

Ручной способ

Существует два основных способа нанесения штукатурки на основание:

  • Профессиональный. Этот метод чаще используют опытные отделочники. Он заключается в набрасывании раствора на поверхность, растягивании его с помощью правила.
  • Непрофессиональный. Для начинающих строителей больше подойдет второй способ, когда смесь наносят на основание широким шпателем, а затем разглаживают гладилкой.

Технология оштукатуривания стен своими руками базируется на трех этапах:

  • Обрызг. Для первого этапа важно правильно замесить раствор. Он должен быть более жидким, чем для последующих слоев. Толщина должна соответствовать типу материала, из которого изготовлено основание. Кирпичу и бетону подойдет до 5 мм, а для деревянных поверхностей лучше сделать слой в 10 мм, поскольку после выполнения работ дранка должна быть покрыта полностью. Специалисты рекомендуют набрасывать штукатурку, поскольку под действием удара частицы раствора глубже проникают внутрь основания, лучше заполняют пустоты. Набросав раствор на стену, его следует выровнять. Если при нанесении образовались пузыри, штукатурку в этом месте нужно убрать, затем вновь наложить и разровнять. В противном случае ремонт грозит закончиться выпавшими кусками засохшего раствора в местах образовавшихся пустот. Отделка на первоначальном этапе не требует идеальной гладкости.
  • Грунтовый слой. Здесь понадобится более густой тестообразный состав. На этом этапе крайне важно контролировать ровность оштукатуривания во время процесса. Штукатурная смесь наносится широким шпателем, растягивается правилом и гладилкой. Максимально допустимая толщина второго слоя не должна превышать 20 мм. Как правило, это ограничение касается деревянных оснований. Для других показатель еще меньше.
  • Накрывной. Третий этап является финишным. В данном случае готовят смесь по консистенции, напоминающей густую сметану. Она позволит сгладить последние огрехи грунтового слоя и получить идеально гладкую поверхность. Для получения ровной и пластичной структуры все компоненты просеивают через сито. Не нужно давать второму слою полностью высохнуть, перед нанесением лучше дополнительно увлажнить его слегка мокрым валиком. Толщина финишного покрытия обязана быть не более 2 мм.

Разравнивание производят полутерком круговыми или волнообразными движениями.

Технология нанесения штукатурки на разные материалы может несколько отличаться от стандартной. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей при покупке готовых смесей либо получить предварительно консультацию специалистов. Например, многие многоэтажные дома утепляют снаружи пеноплексом. Однако механическая прочность и влагостойкость ему не характерны. Лучше защитить его с помощью штукатурки. Однако применение цементных растворов в этом случае противопоказано, так как они разрушают пеноплекс. В этом случае нужно выбирать специализированные смеси.

Часто при внутренней отделке выясняется, что перекрытия выполнены из гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо с помощью наждачной бумаги сначала очистить покрытие. Затем надлежит нанести грунтовку глубокого проникновения и лишь потом можно приступить к отделке основания штукатуркой. Главное, чтобы все слои были максимально тонкими.

Машинное нанесение

При большом объеме работ компании применяют для оштукатуривания стен специализированную технику, которая позволяет ускорить процесс и улучшить качество. Принцип работы подобной техники одинаков для всех. Сначала ингредиенты помещают в специальный отсек, объем которого может достигать до 75 кг. Камера подключается к электропитанию, происходит автоматическое перемешивание.

Мешавина гипса се наноси компримованим ваздухом у базу. Домет млазнице може да варира. Стручњаци саветују да се померају од врха ка доњим пругама, што их чини преклапањем. Дебљина слоја се може подесити. Завршетак поравнања се врши ручно помоћу правила или лопатице.

Главне предности ове методе:

  • брзина рада;
  • смањење трошкова гипса (смањена потрошња);
  • смањење трошкова радника;
  • побољшање квалитета смеше (услед мешања машине добија се хомогенија структура);
  • побољшана адхезија због прскања под притиском;
  • смањење трошкова додатних припремних и завршних радова (процес уместо три фазе је ограничен на два).

Машинско малтерисање се врши специјалном композицијом, која поред базе садржи и специјалне адитиве и учвршћиваче.

Они проузрокују равномерну мешавину и спречавају пуцање након сушења.

Месх апплицатион

Ојачање омогућава наношење дебљег слоја жбуке и продужење његовог радног века. Приликом жбукања глатких површина повећава се опасност од пада жбуке са зида након сушења. Стога су такве основе на првом мјесту ојачане. Ојачавајућа мрежа повећава приањање малтера на површину.

Ако се наноси танки слој, боље је користити мреже од стаклопластике. За дебљину од 2 цм метала.

Решетка је претходно монтирана на базу. У случају употребе фибергласа причвршћивачи се изводе по ободу са гипсом или танким слојем жбуке. Инсталација увек почиње од врха. Решетка не би требало да нигде падне. Остатак процеса жбукања сличан је раније описаном ручном поступку.

Гроут

Након што се последњи завршни слој малтера суши, пређите на процес фуговања. Дизајниран је да уклони мање дефекте, изравнавање и заглађивање површине. Да бисте то урадили, користите другачији ренде, које се разликују по величини и материјалу производње:

  • Најчешће се користи дрвени плутач, јер су погодни за растворе од цемента и гипса. Главни недостаци таквих производа су брза абразија и деформација. Предности укључују ниску цијену и могућност да их сами направите из било које дрвене шипке.
  • Пластични ранац је прикладан за фуговање малих површина. Стручњаци их користе за добијање рељефних површина. Да бисте могли да користите, потребна вам је вештина.
  • Полиуретанска гладилица је лагана, издржљива и једноставна за употребу. Погодан је за било који малтер, има низак степен абразије. Једини недостатак је висока цена.
Дрвена глетерица
Пластиц гратер
Полиуретхане Смоотхер
  • Дробилица пјене има много предности (ниска цијена, лакоћа, практичност). Међутим, све се оне преклапају са једином негативном - крхкост. Због тога се углавном користи за завршно брушење.
  • Спужвасте гладилице су израђене од различитих материјала, укључујући и гумене и латекс верзије. Чешће се користи као алат који формира текстурну површину.
  • Металне греде су неопходне за збијање гипсаног слоја, како би се добила глатка површина за бојење.
Фоам Гратер
Спонге Смоотхер
Метал гратер

Технологија је следећа. Глачало се притиска на површину и кружним покретом се прелази преко површине у супротном смеру. Овај метод се зове "округли". Омогућава збијање гипсаних слојева, али у овом случају није могуће постићи савршену глаткоћу.

Ако врх означава украсне облоге у облику плочица, панела, фугирање се може зауставити у овој фази.

Да би се елиминисали трагови кружних покрета, направите директан помак горе и доле. Овај метод се зове "оверцлоцкинг". Стручњаци напомињу да се фугирање обавезно изводи на влажној основи. У исто време, решетка треба да буде чиста и глатка. Неправилности на лопатицама или лепљивим чиповима могу оставити огреботине. Ако се површина брзо суши, влажење са прскалицом ће побољшати поступак изглађивања.

Ако желите да добијете савршено глатку површину (на пример за бојење), узмите рану прекривену филцом или филцом и полирајте базу. Ако се ињектира у процесу наношења декоративне жбуке, потребно је формирати одређено олакшање. У овом случају, детаљна упутства о томе како да прикажете текстуру на основу релевантних. Пуна карактеристика се увек примењује на произвођаче декоративних малтера.

Постоје два главна начина формирања обрасца:

  • Када се примени. На претходно припремљену површину шпатулом ставите раствор гипса било којим редоследом. Важан фактор је дебљина и уједначеност слоја. Додатно поравнавање није потребно. Након наношења морате чекати да се малтер постави тако да се не лијепи за рибе (око 20 минута). Затим се глачало умочено у воду заглади без притискања у једном правцу. Повремено навлажите рибе.
  • Након сушења гипсани слој. Декоративни малтер се наноси на дебљину подлоге од 2-3 мм. Уз помоћ метала правила се распоређују по целом подручју, истовремено елиминишући све прелазе и дефекте. Након остављања површине да се одмори 15-20 минута. За фугирање пластике. Јасна предивна слика појавит ће се само ако се крећете у једном смјеру. У исто време, могу бити и: кружне, вертикалне, дијагоналне, таласасте. Рендор мора бити навлажен за вријеме рада са шпахтлом, као и очишћен од прљавштине. Након фугирања, премаз је брушен шпахтлом.

Савети

Да би се добио очекивани резултат, почетник треба да следи савете професионалаца. Обично се пут компетентног извођења радова заснива на неколико компоненти. Оне укључују:

  • висококвалитетни гипсани раствор;
  • правилну припрему смеше;
  • услове складиштења свих компоненти композиције.
  • Важно је на самом почетку рада одредити сврху жбукања. Можете једноставно поравнати зидове, а затим извршити завршну плочу или други завршни материјал. Понекад желите постићи максималну глаткоћу (на примјер, када припремате зидове за сликање).
  • Прије почетка рада, површина се мора очистити и напунити. Дубоке фуге између медених плоча треба зененит.
  • У процесу жбукања важна је температура, као и влажност у просторији. Рад се може вршити на температури од 15 до 20 степени у присуству сувог ваздуха у кући. У врућим климатским условима потребно је стално влажити слој жбуке. У супротном, брзо ће се осушити и пукнути.
  • Цемент се сматра универзалном компонентом гипса. Користи се за спољашње унутрашње радове. Ако власници нису сигурни или не знају коју опцију одабрати, боље је почети са цементним малтером.
  • Зидови од цигле су малтерисани у зависности од околности. Боље је користити цемент за спољашње радове, прихватљиво је користити гипсане малтере за унутрашњу декорацију. Опека за облагање треба ојачати јер је превише глатка.
  • Пеноплек није погодна цементна формулација, јер је кородирају.
  • Дрвени зидови прије наношења жбуке прекривене шиндром.
  • За изравнавање површина боље је користити методу наношења малтера.
  • Ако вам је потребан дебели гипсани слој, онда се наноси у неколико приступа, омогућавајући сваком претходном слоју да се осуши.
  • Ниво слоја облоге одмах након наношења малтера.
  • Код жбукања бетонске или циглене површине, адхезија композиције на подлогу се јавља не само механички, већ и због хемијске реакције. Међутим, гипс нема другу имовину. Држи се механички на зиду. Ако је површина која се третира подложна вибрацијама или потресу, постоји ризик да ће гипсани малтер пасти. Можете користити разна пунила (синтетичка или природна влакна, каменчиће, стакло, перле, пиљевину) како би се подлога нанела гипсом.
  • Ако вам је потребно да добијете тродимензионалне цртеже лакше се наноси матрица.

Постоје технички захтеви који се односе на дебљину:

  • За једнослојни малтер било ког састава (осим гипса) дозвољена је дебљина до 20 мм. За гипс - до 15 мм.
  • При формирању вишеслојног малтера без синтетичких адитива, постоји зависност од врсте основног материјала.
  • "Пљускање" за опеке и бетонске површине је 5 мм, за дрвене - до 9-10 мм.
  • "Тло" на цементној бази је дозвољено до 5 мм, за креч и гипсане растворе - до 7 мм.
  • "Покривни" слој обичне жбуке може бити до 2 мм дебљине, за декоративну варијанту може бити до 7 мм.

О томе шта треба да знате о прорачуну малтера, погледајте следећи видео.

Помозите развоју веб локације, дељење чланка са пријатељима!

Категорија:

Поправке